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No dia da minha chegada à ilha de Chiloé, o Wall Street Journal publicou anúncios de venda de terrenos de 5. 000 metros quadrados. Ninguém informou o preço, mas de acordo com os moradores locais, e supondo que não estivessem mentindo, os lotes eram provavelmente três vezes mais caros que no ano passado.
Tentei imaginar os habitantes de Wall Street criando aqui uma segunda vida entre agricultores e pescadores que acreditam que um duende chamado Trauco atrai mulheres solitárias para a floresta e as engravida (explicando assim qualquer gravidez indesejada em Chiloé); ou que um navio fantasma chamado El Caleuche navega ao largo da costa de Chiloé, sequestrando homens e devolvendo-os na manhã seguinte (explicando assim por que o homem pode não voltar para casa, para sua esposa, à noite).
Alguns estão a vender pedaços de Chiloé a bilionários endurecidos que procuram uma vida tranquila, mas pergunto-me se Wall Street sabe que Chiloé é um dos cantos mais misteriosos do Hemisfério Sul, habitado por pessoas que vivem de mitos e lendas.
Soubeste dele? Todos, exceto alguns viajantes australianos, passam por ele enquanto correm para o Parque Nacional Torres del Paine vindos da capital do Chile, Santiago. Talvez seja porque Chiloé não faz parte do Chile continental e até recentemente só era acessível por barco… e era assim que os habitantes locais a preferiam.
Chego a Chiloé em menos de 90 minutos de Santiago. Os moradores locais lutaram durante 47 anos por uma ponte que ligasse o país ao continente, mas alguém construiu um aeroporto. A segunda maior ilha do Chile não recebe muita cobertura nas publicações australianas, mas sei que Charles Darwin ficou tão fascinado por ela que escreveu um livro inteiro sobre o assunto; e que os chilotes são tão ferozmente independentes que resistiram durante oito anos a aderir ao recém-independente Chile.
A vida aqui parece agrícola: um fazendeiro cuida de um pequeno rebanho de ovelhas ao longo da estrada de terra à minha frente. A ilha é uma colcha de retalhos de pastagens verdes e lilases e plantações de batata, banhada pela Cordilheira dos Andes e um arquipélago de cerca de 40 ilhas no Mar de Chiloé. Meu hotel, Tierra Chiloe, foi construído na encosta de alimentação de cavalos acima da baía. Quando a maré baixa, os moradores coletam algas para vender no mercado; Quando a maré baixa, os pescadores lançam velhos barcos de madeira. Sou um dos nove hóspedes de um hotel de 24 quartos.
O número de turistas que chegam a Chiloé está crescendo. Muitos vêm aqui pelas 16 igrejas de madeira listadas como Patrimônio Mundial, especialmente durante os meses quentes de verão, mas o guia Javier Mozo me disse que não veremos um único turista onde quer que formos.
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“Sempre há multidões em Torres del Paine [parque nacional]”, diz ele.“Sempre há ovelhas em Chiloé.”
Ele me conta que nenhum lugar é tão solitário quanto a costa do Pacífico de Chiloé: um lugar de floresta tropical valdiviana quase impenetrável, onde as ondas gigantes do Oceano Antártico batem contra ela, onde trilhas de gado conduzem os turistas através de fazendas e ao longo de um litoral de onde saltam almas. em sua jornada para o próximo mundo.
Partimos na manhã seguinte, passando por vales verdejantes onde pastam ovelhas. Dirigimos até a costa, onde o ar está denso com névoa salina. A estrada termina onde a maré deságua em uma bela baía. Espinhos espinhos arranham meu rosto enquanto caminho por engano por uma praia de areia preta; Darwin alertou sobre os perigos que espreitam aqui: “… Quanto à floresta”, escreveu ele, “jamais os esquecerei ou perdoarei; meu rosto, mãos e canelas testemunham a crueldade a que fui submetido simplesmente ao tentar penetrar em suas profundezas proibidas.”
Subindo até o primeiro deck de observação, observo ondas gigantes quebrando contra os montes marinhos em ruínas, espremendo-se em cavernas marinhas criadas por milhões de anos de abuso. Leões marinhos e lontras nadam atrás da cal. Estamos no alto das falésias com vista para um litoral tão impressionante quanto o mundialmente famoso litoral de Nápoles, em Kauai. Mas não há ninguém aqui.
«Eu nunca vi outros turistas nesse caminho», diz Mozo, «apenas os moradores locais de cavalos que vêm para coletar algas marinhas». Passamos por uma das únicas florestas tropicais no mundo de um cinturão temperado, verde de 15 espécies de samambaia endêmica, habitadas por animais chamados Darwin. Eu me refugio aqui quando chove; Este é um dos lugares mais úmidos do mundo, e «… nada além de um animal anfíbio poderia suportar esse clima», escreveu Darwin. Deslizando quando desço nas botas ao longo de ravinas estreitas entre as montanhas costeiras. Com alívio, saio para a areia preta de uma pequena baía, onde ondas selvagens correm diretamente até as pernas, e os esqueletos de barcos de madeira velhos apodrecem nas dunas, enquanto as águias e perus estão circulando sobre eles.
Um cão marinho salgado chamado Alfonso nos pega em um barco a motor onde o rio flui para a praia de Chepa e transporta um píer de madeira construído no topo do penhasco no sul (é chamado de «píer» — é A partir daqui, os departamentos são enviados para sua próxima viagem). Pergunto a Mozo se Alfonso acredita em El-Caleus, Trawo, Witches e Goblins. Mozo traduz: «Ele diz:» É claro, ele acredita «.
A costa leste da ilha de Chiloe é uma calma que substitui a tempestade na costa oeste. Foi aqui que Darwin preferia parar, ao lado do mar interior das ilhas, onde os chilites moravam, principalmente no mundo, por milênios. A Tierra Chiloe olha para essas ilhas e, portanto, é fácil chegar até eles no antigo cruzador de madeira do Williche Hotel. Estamos navegando um casal com golfinhos australianos espirrando nas ondas no nariz do navio, as baleias assassinas às vezes flutuam aqui, e as baleias azuis anãs permanecem em fiordes estreitos entre as ilhas. Nadamos pelos bandos de barcos de pesca brilhantes e abandonamos as ilhas, onde vivem pequenas comunidades de famílias agrícolas. Na ilha de Celin, escalamos a torre sineira da igreja jesuíta do século XVII em uma pequena vila, tentando não tocar os sinos que convocam 150 moradores ou mais para reuniões. Os tetos dessas igrejas, incluídos na lista do Patrimônio Mundial, são semelhantes aos barcos invertidos, porque os melhores carpinteiros da cidade sempre foram construtores de barcos. Os habitantes locais cuidam de camas de batata e dirigem as ovelhas entre as pastagens.
Posso chegar a outras ilhas em balsas, que transportam apenas alguns carros. Apesar da reputação de introversão dos Chilotes, sou convidado às suas fazendas para saborear pratos como o curanto, um banquete de frango, mexilhões, batatas, mariscos e peixes cozidos sobre pedras quentes em um buraco cavado na lama. Nos passeios a cavalo, passo por pequenas aldeias onde as crianças saem correndo dos pátios das escolas para me cumprimentar. Minha presença parece uma novidade: durante cinco dias quase não vejo outros viajantes. Em vez disso, nas excursões interajo com comunidades de agricultores e pescadores, aprendendo sobre as suas superstições e como elas afectam as suas vidas (por exemplo, cada dia de pesca depende do humor do espírito de La Pincoya, que determina se o peixe morderá). . Em cidades como Castro, sinto-me invisível ao observar a vida à minha volta nos movimentados mercados de peixe e nas ruas estreitas junto às coloridas casas palafitas que margeiam a água.
Em algumas cidades, como Dalcahue, vejo novas pousadas, cafés e restaurantes, e turistas nas ruas. Mas Chiloé — pelo menos por enquanto — permite aos viajantes um vislumbre de um lugar antigo onde reinam milhares de anos de mitos e tradições do povo indígena Mapuche. O turismo tem o hábito de forçar os destinos de férias a atender às demandas do mundo moderno, mas em Chiloé você ainda pode acreditar em coisas que não consegue pesquisar no Google.
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NOTAS SOBRE A VIAGEM
VOAR
A LATAM opera três voos diretos por semana de Sydney para Santiago e um voo direto de Melbourne, além de voos para Chiloé. Veja www. latam. co
FICAR
O custo de uma sala no Tierra Chiloe Hotel é de cerca de US $ 750 por pessoa, incluindo transferência, excursões diárias e todos os pratos e bebidas (incluindo álcool). Veja Tierrahotels. com/chiloe
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Tensley Craig estava visitando Hotels Tierra.
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Craig Tensley é um escritor independente de Gold-Kosta, especializado em descanso de aventura e estudando a parte sul do Oceano Pacífico.
