Se você estava sentado em um bistrô vizinho em um dos distritos de Paris, não muito longe, onde os turistas não parecem, mas de maneira perfeita e requintada, então você poderia se sentar em Le Rebelle em Mount Lawli. Um pouco? Talvez, mas, como no Analógico de Paris, Le Rebelle tem energia barulhenta, mesas de perto, garçons e residentes locais como clientes. Como no Analógico de Paris, há um belo cartão de vinho adequado para um caso específico e não há necessidade de enviar um clássico de bistrô, como Cokil Saint-Jacques, Krezette, onglet com chips e coq au vin.
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Não é que o chef e proprietário Liam Atkinson não prepare esses clássicos, mas, como seus primos franceses, ele faz pratos modernos de bistrô, alguns dos quais são imediatamente reconhecíveis como um bistro francês, enquanto outros não estão muito bem. Que tal um balde de batata frita, não com maionese … não, não, não … óleo com grama verde brilhante e caracóis foram servidos nele. Sim, caracóis. Na batata livre. Ousado e inteligente. A batata estava perfeitamente frita, os caracóis eram macios. Strashchiyatella pode parecer um bocejo, mas gosta muito, especialmente aqueles que seguem a figura, por causa da facilidade de queijo e um típico prato de frutas. Como meu amigo na mesa ama Strachchatella, pedimos. Se apenas todos fossem tão simples e perfeitos, eles poderiam deixar minha lista «Remover antes do jantar».
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Os pêssegos eram carbonizados, fritos seriamente, cortados em fatias, conectados ao queijo de milho, políticos com reabastecimento de Sherry-ukus e polvilhados com avelãs picadas fritas. Equilíbrio. Você sempre precisa de um equilíbrio, e ele estava andando em uma corda sem um poste. Corretamente temperado, tinha gravidade de vinagre, atacou os receptores do paladar, como um amigável Jack Russell, e as nozes crocantes adicionaram um contraponto a uma pontuação viscosa e suave. Tudo isso é um ótimo gosto. Uma torrada de caranguejo é um caranguejo fresco, apenas preparado, não seco, derramado com um posto de gasolina à base de gás claro e coroado com galhos de endro e microlysters. Os empréstimos Tosty foram cortados com precisão cirúrgica, os grossos retângulos de Brioshi tinham bordas ideais de milímetro — a posse correta da faca quando se trata de cortar pão macio. A torrefação acrescentou uma crise, mas era clara o suficiente para não impor um sabor áspero de torradas escuras com um caranguejo delicado. No meio da refeição, ocorre u-nos que estávamos comendo alimentos significativos. Nos restaurantes, você raramente encontra pratos impecáveis e, embora essas placas fossem à primeira vista simples, elas sentiram tecnologia, habilidades e experiência em segundo plano. Você não receberá isso de chefs que não se esforçam e não trabalham em boas cozinhas. O arquivo de arquivo é uma escolha estranha para o bistrô. Na verdade, essa é uma escolha estranha para qualquer restaurante, a menos que você prepare «Wellington» ou «Chateaubian».
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Os franceses preferem um domínio excessivo (um bife de um cabide ou saia) por vários motivos. Tem muito gosto e, principalmente, muito barato. O solo rapidamente frito e servido de uma forma rara, o onget é tão gentil quanto as brâns primárias, como a parte do arquivo e Porterhaus, e mais carnudos do que um forte adereço na cabeça. Foi ordenado raro e servido raro. É raro. Foi bem projetado, então não havia manchas cinza, mas apenas uma cor rosa rosada de parede a parede. A carne era suculenta, delicada e bonita. É uma pena que fosse um filé. Sob ele, havia um espinafre esbutado, não cremado, como nos times americanos, mas simplesmente esquisito, espremido seco e temperado. Ele era gentil, mas não macio. Perfeito. No cânone do clássico bistrô, o Duck Confina ocupa um lugar à tona. Seguria seca com folhas de tomilho por várias horas, o quadril e a perna estão imersos em uma assadeira, cheios de gordura de pato e estão lentamente preparados, tornand o-se fondant, molhados, densos e macios. Muitas vezes, os cozinheiros não são salmoura suficiente ou a preparam muito ou muito rápidos, ou ambos, e depois se transforma em uma carne de pato seca e seca e não lascada. Eca. Em Le Rebelle, o pato era real: delicado, salgado por dentro e pele frita e crocante. No prato, havia um simples jouse de pato e uma pequena salada.
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O cartão de vinho é um vencedor. Nele, atenção especial é dada aos vinhos selecionados manualmente, de acordo com os pratos preparados e, embora o cartão seja extenso, se você quiser se afastar, poderá pedir uma lista «especial». Então, aqui está, superioridade em tudo. Bistro francês real com uma equipe de sala de aula na cozinha e profissionais inteligentes na entrada. Quando o jantar é tão bom, as impressões se tornam fáceis. Você não terá tempo para examinar como três horas passarão, e tudo o que você deixou são os vestígios de ursos no queixo, a acidez crocante do shabl e a memória desbotada do molho escargo. Sem memórias ruins — uma pesquisa alarmante do garçom, utensílios de vidro baratos, cozimento descuidado, serviço indiferente, servidores ignorantes — não interferiram nas impressões.
Nota baixa
Lanches, US $ 8 a US $ 17; pratos, US $ 22 a US $ 29; pratos principais, US $ 30 a US $ 54; Greeners, US $ 14 a US $ 20; Sobremesa/queijo, US $ 12 a US $ 17.
