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A mulher pressiona seus grossos dedos sardentos na massa macia, esticand o-a nas palmas das mãos, e depois o rola de volta em uma tigela. Seus movimentos são precisos e, ao mesmo tempo, lentamente, a respiração é lenta. Talvez ela esteja meditando. Mas talvez para ela isso seja meditação.
Enquanto isso, estou um pouco confuso. Aqui, em Jerusalém, eu esperava ver uma reverência nas sinagogas, igrejas e mesquitas da cidade, mas em suas cozinhas? Não é bom. No entanto, como descobri em breve, Jerusalém e as colinas judaicas que o cercam são um lugar para a culinária piedosa, bem como uma casa para alguns dos fabricantes e criadores de alimentos mais apaixonados do mundo.
Na minha frente, a Bakery de Reverência e Kostitsky Tishel, uma alegria mulher vermelha, que parecia cerca de 40 anos. Minha Kiwi-Kuvitzer e eu visitamos uma aula de master culinária em sua casa em Kfar-Bilu, Moshava, ou uma comunidade organizada em torno da agricultura, a 40 minutos de carro de Jerusalém. Aqui, o Kostitska Tishel incorpora seu sonho de bugólico: seu quintal entra no campo plantado com cítricos e oliveiras, sua casa é um tesouro de móveis artesanais, arte e cerâmica, seu jardim é abundante com ervas e vegetais.
Enquanto bebemos chá fresco com capi m-limão e sálvia na mesa da cozinha, ela nos ensina a assar sua famosa fermento, preparado a partir de três tipos de farinha. Preparar a massa é muito mais difícil do que parece, e fazemos mingau pegajoso a partir dela. Mas, manchando nossas mãos, apreciamos ainda mais as criações de Kostitsky Tishel, apenas retiradas da fornalha. Pães macios e quentes, cacau experiente, café e pimenta são servidos com ovos picantes de hackshuk, legumes fritos com sálvia crocante e casas picantes, Takhini e Labna.
“O Beteavon está em hebraico“ apetite agradável ”!”, Diz Kostitsky Tishel, e repetimos desajeitadamente as palavras, as bocas já estão meio embaladas com comida.
Quando cem anos atrás, os europeus começaram os imigrantes a Israel, vieram com uma ideologia socialista, mas sem grande capital. Sua decisão foi a criação de comunidades agrícolas coletivas chamadas Kibbuts, onde poderiam cultivar sua própria comida e viver, guiadas pela filosofia socialista do uso conjunto e do igualismo. Embora nas últimas décadas, o movimento de Kibbutsev tenha encontrado uma redução em números e privatização, os princípios subjacentes a eles ainda estavam enraizados na consciência coletiva dos israelenses e se tornou um modelo para muitas pequenas fazendas e assentamentos agrícolas, como o moshav, no qual Lá vive a Kostitsky Tichel, que vive. Decora a área rural de Israel.
Em nossa próxima parada, a fazenda de cabras Shvil Izim, localizada em outro moshava chamado Tal Shahar, aos pés das colinas judaicas, veremos essa filosofia em ação. Seus proprietários, Alon e Ruth, começaram a criar cabras em 2004, a não tentar obter um grande lucro. Pelo contrário, eles queriam melhorar o estilo de vida de sua família, criar um produto da qual se orgulhariam e queriam comer a si mesmos e dar uma boa vida às suas preciosas cabras. Existem apenas 60 cabras no site e apenas metade deles é usada para ordenha. Enquanto vagamos por uma fazenda modesta, nos familiarizamos com o seu rebanho gordinho e amado, oucemos as histórias sobre cabras com os maiores personagens e depois vamos ao café rústico, onde tentamos deliciosos queijos de Bree, Kamamber, Pecorino e Maniche . Esses produtos não são vendidos em nenhum lugar, exceto aqui, neste pequeno café, mas são superiores à maioria dos queijos de cabra que comprei em qualquer uma das lojas de moda em casa.
Voltando à estrada, vamos para a cervejaria Srigim, passando por colinas baixas com fazendas de centeio, granada, pêssego e algodão, que são gravadas com Bugenvillia. A cerveja na Terra Santa apareceu relativamente recentemente, mas nos últimos anos um boom começou aqui: os cervejeiros artesanais abriram em todo o país. Ohad Ayalon e Ofer Renen são um daqueles que lidera esse movimento. Eles se conheceram em um festival de cerveja há sete anos e decidiram deixar o trabalho dos tecnólogos para levar sua garagem para um novo nível. Nos últimos anos, a Srigit Brewery recebeu muitos prêmios em Israel e no exterior.
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«Nós nos esforçamos para criar a cerveja mais recente, para não usarmos filtração ou pasteurização», diz Ayalon, conduzind o-nos em uma cervejaria.»Também aderimos às pequenas partes para garantir que nossa qualidade seja o mais alta possível». Seu delicioso produto fala por si, especialmente a cerveja de trigo Naure com a adição de sementes de coentro e frutas cítricas, além de mais malte, mas ainda leves, Irish Red Ale com a adição de mel. Esta cerveja precisa ser bêbada, não engolida — Ronen nos dá em copos de vinho «para que você possa mexer, cheirar, desfrutar do sabor e aromas». Temos uma tentação de conseguir um emprego na varanda de infravermelho, com cerveja em nossas mãos, e não nos mover até o final do dia. Infelizmente, no jantar, estamos nos esperando em Jerusalém. E, vendo todos esses produtos mentais, mal podemos esperar para descobrir o que pode ser preparado a partir deles.
Um restaurante de eucalipto, especializado em produtos regionais locais, fica muito próximo das antigas paredes de Jerusalém. Sua cozinha é liderada pelo mundialmente famoso chef Moshe Basson, um imigrante iraquiano, que, como dizem, lançou as bases para uma dieta lenta em Israel. O restaurante está localizado em um belo edifício de arenito, sua parede externa é coberta com caixas de flores e vasos com verduras.
Assim que nos sentamos no pátio, começamos a colocar a louça sobre a mesa. Primeiro, o trio de sopas de alcachofras de Jerusalém, lentilhas e tomates doces, tártaro de carne bovina em síria com hortelã e raspas de limão, além de berinjela carbonizada com tahine e granada. Este prato é quase tão bom quanto um falafel de peixe com um molho marroquino picante e grão de bico que o segue.
Depois disso, começo a perder uma conta. Em algum lugar, há rolinhos de primavera de pato com molho de tamarinade, figos recheados com frango e um pescoço de cordeiro preparado lentamente com colheitas de raiz sob a massa. Não podemos resistir a comer demais — muito saboroso.
«É tudo sobre aromas e ervas locais — vou às montanhas com meus netos», diz Basson, juntand o-se a nós à mesa. Costum a-se dizer que em Israel não existe cozinha nacional, que seu cardápio é uma caldeira derretida de imigrantes que chegaram há 100 anos e trouxeram receitas do Mediterrâneo, do norte da África e de outros países do Oriente Médio. Mas hoje eu entendi, e isso está se tornando cada vez mais óbvio enquanto falo com Basson, que a culinária israelense torna produtos exclusivos cultivados no campo e usados com grande atenção e cuidado.
Logo Basson nos senta na mesa geral para a grande final da refeição. Uma panela enorme é retirada da cozinha, que é então virada de cabeça para baixo no prato. Somos convidados a acenar com as mãos sete vezes ao redor dos vasos e dar uma bênção, após o que Basson o remove lenta e abruptamente, e o vapor perfumado se eleva, abrindo um rico prato palestino de frango, legumes e arroz com um açafrão chamado Macluba. Isso é mais do que apenas comida, é uma cerimônia. E este é um final completamente adequado do dia passado na adoração do altar da comida.
Nina Karnikovsky fez uma viagem gentilmente fornecida pela embaixada israelense e pela companhia aérea Cathay Pacific Airways.
Notas de viagem
Consulte Mais informação
Voar
A Cathay Pacific Airways voa para Tel Aviv através de Hong Kong de qualquer capital por cerca de US $ 2300 ida e volta. Veja Cathaypacific. com
FICAR
No Mamilla Hotel, localizado a cinco minutos a pé da antiga cidade de Jerusalém e dos principais hotéis do Grupo Mundial, 162 números lindamente projetados e 32 luxo, a escolha de restaurantes, spa e academia com ioga e pilates, também Como um bar no telhado com uma das melhores espécies da cidade. De US $ 430 por noite. Veja mamillahotel. com
Comer
Você pode reservar uma aula de mestre sobre assar no Yidit Kostitsky Tishel em facebook. com/kitchensqueeniditkostizkytishel/.
As cinco atrações mais impressionantes de Jerusalém que não estão relacionadas à comida
Parede Ocidental
A parede ocidental é a mais santa dos lugares judeus e tudo o que resta do sagrado segundo templo de Jerusalém, destruído pelos romanos em 70 dCVisit e-o ao amanhecer para evitar multidões de turistas.
Via doloros
Via Doloroza, segundo o qual se acredita, Jesus foi ao seu crucifixo, dia e noite estão cheios de peregrinos cristãos, muitos dos quais cantam e transportam cruzamentos em seus ombros.
A Igreja do Santo Sepulcro
Esta igreja, presumivelmente construída no local do crucifixo, leva um fluxo constante de peregrinos de 4 da manhã todos os dias. Um lugar meditativo, derrotado pelo incenso, que deve ser visitado até pelos incrédulos.
Museu do Holocausto «Yad Va-Shim
O maior memorial de Israel do Holocausto, localizado nas encostas da montanha da memória nos arredores de Jerusalém, é uma impressão e uma obr a-prima poderosas e preocupantes do design.
Monte do templo
Os dois edifícios mais sagrados do Islã — a cúpula do penhasco e da mesquita A l-aksa — estão localizados nesta elevada, plantada por plantas cipriotas no canto sudeste da cidade antiga.
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Nina Karnikovsky é uma escritora que escreve sobre viajar e lidar com questões de desenvolvimento sustentável, autor de dois livros, incluindo Go de ânimo leve: como viajar sem causar danos ao planeta. Comunicação via Twitter
