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Ironicamente, o local da reunião do meu passeio gastronômico de pedestres no Cairo tornou-se Praça Tahrir-a casa do Museu Egípcio, o local de protestos revolucionários em 2011, o epicentro da 22 milhões de cidade e … a localização de vários americanos redes de hambúrguer.
Amir Bishara, um guia para restaurantes de barrigas no caminho está esperando por mim. A empresa das barrigas, fundada por Kayren Women Lyla Hassaballa e Marian Netrr em 2016, é contrária à tendência do Oriente Médio, segundo a qual os homens prevalecem no turismo e têm cinco mulheres GIDS. Amir é um dos dois guias masculinos, e seu amor contagioso por comida e cozinha de rua logo nos forçou a passear pelas ruas como amigos famintos.
Quando reservo minha aventura culinária, em notas preliminares, fui aconselhado a perder o almoço (e, possivelmente, café da manhã) e usar bons sapatos para move r-se entre cinco paradas com comida e três bebidas com bebidas.
Depois de passar o anúncio de Makarabia e McFalafel, sentamos em uma mesa de plástico na rua, onde somos servidos pelo prato nacional do Egito — Koshari. Um prato de carboidrato de arroz, macarrão, espaguete e lentilhas, temperado com uma rica salsa de tomate, cebola frita e aromatizada com vinagre e pimenta. Ao nosso redor, os moradores locais absorvem um prato inventado pela cozinheira italiana no palácio real do Egito, judeus egípcios (é «kosher», verdadeiro?) Ou, talvez, os índios migratórios.
Este é um começo difícil da turnê, mas as porções são pequenas, de acordo com a política de «Bellis», o que significa: coma tudo ou dê a comida intocada aos pobres, a quem encontramos ao longo do caminho.
A próxima parada é o produto mais famoso das exportações árabes após Kebab, Falafel. No Cairo, é chamado de Taamia, feijão do Phava, substituindo o grão de bico e montes de coentro fresco dão aos bolos uma bela cor verde dentro e o dourado frito lá fora. Fresco, apenas da fritadeira, nós os comemos, de pé na rua, juntamente com sanduíches cheios de feijão Foult — Fawa, perdido no macarrão com TMIN, é um café da manhã egípcio clássico dos campeões, rico em proteínas.
É fim de tarde no centro do Cairo e o ar está repleto do aroma da fumaça da gasolina e do cardamomo, que os egípcios transformam em café. Bebendo uma xícara de café árabe verde-claro, admiramos o majestoso edifício governamental neo-mameluco à nossa frente. Construído em 1899, é apenas 26 anos mais velho que o nosso café Wardet el Yemen (Rosa do Iémen), que torra grãos na movimentada Bab el Luq desde que o Rei Fuad I sentou-se no trono.
O almoço, principal refeição do dia no Egito, é servido até cerca das 17h, e os clientes habituais do modesto Zahrit El Boustan’s («Rua Flor de Boustan») são homens solteiros e trabalhadores de escritório em busca de uma refeição caseira. Nossa mesa está posta com tigelas de prata contendo perfumado frango frito recheado com pimentão verde e tomate, quiabo cozido em ensopado de tomate, pão de trigo quente e arroz. Sempre arroz.
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Na saída, pergunto ao homem mais velho na cozinha há quanto tempo Zahrit trabalha aqui. Ele dá de ombros.»Desde Farouk… talvez antes. Não sei.»
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O atrevido e amante das mulheres Rei Farouk perdeu o trono num golpe de Estado em 1952, mas penso que os fornos de Zahrit já estavam quentes quando ele ainda era príncipe.
É impossível não notar as lojas de sucos egípcias: suas portas são decoradas com frutas da estação, e caminhamos sob redes de romãs, melancias e abacaxis até a loja de sucos El Sharbatly. Aqui Amir pede um conjunto de degustação de sucos: suco de cana-de-açúcar, tamarindo e hibisco, uma sobia bem egípcia — uma bebida infantil doce e leitosa feita de pó de arroz, coco e creme, e o melhor e mais brilhante suco do mundo — tangerina (yousefi em árabe ).
Todas as nossas paradas foram muito, muito locais — sem grupos turísticos. Uma exceção é o restaurante Felfela, que serve culinária egípcia desde 1959. Bem habituado aos turistas, com menus em vários idiomas, as paredes estão cobertas de fotografias de celebridades egípcias e do muito jovem Jimmy Carter, que por aqui passou em 1979.
Até agora eu tinha comido pouco, alimentado o gato Zahrith e dividido o pão meio comido com a mulher que vendia guardanapos, mas Felfela preparou um banquete. Teremos arroz de aletria, mais tamaya, babaganug, bessara (mergulhado em purê de fava) e berinjela frita. Mas o verdadeiro prato que vale a pena experimentar é a molokhia, que se traduz como “malva judaica”, um tipo de espinafre. É moído até formar uma sopa viscosa com forte aroma de alho, que é regada com o arroz. Um bom leite levará os egípcios com saudades de casa às lágrimas.
“E não se esqueça de voltar para comer os rolinhos de repolho”, aconselha Amir. As aves do tamanho de codornizes são recheadas com arroz com menta, uma verdadeira iguaria que exige um tempo que esta excursão não consegue acomodar.
Uma caminhada de 15 minutos pela cidade leva a Orabi, onde você pode saborear a sobremesa no restaurante El Falero, que prepara doces árabes desde 1962. Homens de meia-idade, de jaleco branco, atrás do balcão já nos esperam e preparam um prato de bolinhas fritas de zalabia embebidas em calda de açúcar, dedos de goulash de creme recheado com nozes e biscoitos esfarelados com o delicioso nome de omouches el set («cílios de senhora»).
Nesse ponto, abaixo o cinto silenciosamente, mas meu estômago ainda está agitado pelos carrinhos de frutas na vizinha Praça Orabi. Owais, sukari, gigolo e fas são apenas alguns dos 32 tipos de manga egípcia. Este abundante mercado de frutas se transforma em um mercado de peças de carros usados, lar dos macacos gordos do Cairo, e oferece comidas baratas, incluindo nosso mais recente degustador, o fetir. A massa folhada plana e redonda é melhor comida quente, grelhada e coberta com melaço.
Meu passeio termina no histórico Carlton Hotel. Foi construído em 1935 e conta com a mesma recepcionista. Seu bar na cobertura serve cerveja local, Sakara, tão gelada que congela instantaneamente o cérebro. Depois de seis horas caminhando, conversando e comendo, isso é muito agradável.
E cinco andares abaixo a cidade continua a comer.
Um passeio gastronômico no centro do Cairo com Bellies En Route custa AU$ 120 por pessoa, incluindo todas as gorjetas, comidas e bebidas. Veja belliesenroute. com
Belinda Jackson foi convidada do Bellies En Route.
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De Melbourne ao Médio Oriente, Belinda Jackson é atraída por vielas curiosas, carrinhos de comida de rua e lugares de vazio selvagem. Ela viaja ao redor do mundo para sua coluna semanal Expert Expats. Você pode contatá-la por e-mail.
