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O caminho estreito para o norte profundo se aplica adequadamente como um poema épico. Subimos os degraus do musgo e descemos ao longo dos caminhos sombreados por cedros, fluindo, como um verso escrito pelo mestre do século XVII, Matsuo Basyo.
Às vezes, quebramos o ritmo para respirar, admirar a vista, considerar cogumelos microscópicos, pontilhando troncos tão podres que provavelmente cobriram a pista quando Basyo passou.
Sua jornada começou em alguns meses andando para o sul daqui, em Edo (agora Tóquio), com seu amigo e poeta de Sora. Meu? Com minha namorada e estudante na poesia de Amanda.
Em nossas mochilas estão cópias da “estrada estreita para o norte profundo” (“Oku-hosomiti”), recontado para a viagem de 156 dias de 2400 quilômetros à fronteira norte da principal ilha japonesa de Honzu.
Nosso passeio rastreará apenas parte do caminho do poeta; Nós complementaremos nossas andanças meditativas com as comodidades modernas do trem e o carro e mudarão as habitações duvidosas para hastes aconchegantes, passando pelas planícies do final do verão até os cumes de Tokhoku.
Dia primeiro: Tóquio — Sendai
Primeiro de tudo, devemos nos livrar dos resíduos de Tóquio, cidades, cuja vastidão de Basyo, se ele estivesse vivo, certamente se encaixaria em 17 sílabas verificadas com precisão de caminhada.
Edo 1689 ainda permaneceu um assentamento atrofiado, do qual Basyo poderia distinguir os esboços fracos do Monte Fuji, quando ele partiu na escuridão do amanhecer da primavera, suas calças rasgadas foram reparadas, o chapéu foi consertado com uma nova cinta e as flores de Sakura ficou diante de seus olhos: «Dizendo adeus. A última vez comigo».
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Pelo contrário, começamos nossa jornada em ociosidade, comprando um Banto e Caso Box na estação de Tóquio, construindo na plataforma, sentado confortavelmente em Sinkansen e observando como o terreno rural, que o Bassu superou em alguns meses, está piscando Em algumas horas. .
Eu, como Basyo, imagino as cidades de Ivaki e Hitachi, deitado em algum lugar da direita de nós; Após a conclusão de nossa caminhada, iremos espontaneamente de Sentay, uma cidade com uma população de quase 2, 5 milhões de pessoas, para a costa de Fukushima, olhando profundamente para o país, para as linhas das colinas, segundo as quais o poeta passou por No início de suas andanças.
Onde ele abriu caminho por uma paisagem repleta de rododendros e deutias em flor, nós seguimos por uma tapeçaria de final de verão de arroz maduro e brotos tenros de vegetais de inverno.
“Lembre-se de que o haicai deve fazer referência à estação”, diz Amanda enquanto criamos poemas que ecoam a cena passageira.
Mas o nosso doggerl é desnecessário, porque esta paisagem em si é um haicai impecável. Ela preenche as janelas do trem, florescendo, encolhendo e se desfazendo em finas tiras de jade e amarelo cromado à medida que chegamos aos arredores de nosso destino. Você vê a parada final? A cidade está se aproximando; aqui está, Sendai.
Naquela noite, enquanto esperamos o elevador em nosso hotel, trocamos alegremente poesias amadoras. Uma voz masculina americana nos surpreende por trás.
«Você escreve haicais?»- ele pergunta.
Confuso, me viro para cumprimentar o cara bem-humorado. O nome dele é Bob, ele é de Nova York; Amanhã de manhã ele também seguirá os passos de Basho junto com seu parceiro Sono.
Em algum lugar nas profundezas da floresta aprendemos que Bob é um poeta. Ocasionalmente observaremos este casal caminhando pela floresta, como se estivesse por um fio.
Segundo dia: Sendai – Matsushima
Nossa jornada de 46 quilômetros começa com uma viagem de trem de Sendai até Kokufu-Tagajo, onde desembarcamos e caminhamos até as ruínas do Castelo de Tagajo. Aqui está um monte de pedras, tão antigo e forte que Basho derramou lágrimas.
O tempo borrou as marcas de distância nele inscritas; a base é pavimentada com blocos de luz solar filtrados através da cerca de treliça.
Caminhando pelos campos de íris circundantes, encontramos Claire e Kene, o casal australiano que vimos anteriormente na Estação Sendai; eles nos cumprimentam antes de desaparecerem na colina.
Mais tarde ficamos sabendo que eles acabaram de completar uma peregrinação muito mais difícil a Kumano Kodo; não admira que eles deslizem para cima e para baixo nessas colinas com tanta facilidade.
Durante o almoço, à sombra dos cedros japoneses, aproveito o espaço disponibilizado no roteiro para escrever meu primeiro e único haicai ambulante: Está calor, mas sob os sugi dá para fazer uma pausa dos zangões.
Talvez eu deva me limitar à prosa?
Mas então a trilha emerge das sombras do suga para estradas de asfalto quentes cercadas por casas suburbanas e jardins públicos. Lírios-aranha escarlate crescem na beira da estrada.
A subida ao Santuário de Shiogama é íngreme, mas galopamos com confiança daqui até ao porto, onde um barco nos espera para nos levar através da Baía de Matsushima — “o lugar mais bonito de todo o Japão”, escreveu Basho.
O clima esculpiu formas reconhecíveis nas ilhas cobertas de pinheiros que obstruem a baía: Kanejima, um bastião perfurado por portas abobadadas; Nyojima usa boina e fuma um cigarro.
Enquanto Basho carregava sua bagagem nas costas, a nossa foi levada adiante. Mas nossos jantares são certamente parecidos: kaiseki de iguarias como língua de boi, sopa de bardana e batata doce cristalizada.
Da varanda observamos a baía iluminar-se e escurecer ao pôr-do-sol no primeiro dia da nossa estrada estreita para o extremo norte.
Terceiro dia: Matsushima — Hiraizumi
Esta manhã, três trens nos levam rapidamente a Hiraizumi, Patrimônio Mundial da UNESCO, cercado por um anel baixo de montanhas a noroeste de Sendai.
Barcos-dragão vermelho-cobre refletidos no lago do Templo Motsuji; em uma pedra gravada pela mão de Basho, estão registradas suas impressões: “A grama de verão é tudo o que resta / Dos antigos guerreiros”. Tive mais sorte que aqueles guerreiros, segundo a leitura da sorte que adquiri no templo: “Tudo vai dar certo, mas tome cuidado para não exagerar”, diz.
Estou grato por esta previsão, porque o trilho sobe abruptamente através de uma floresta atapetada com lúpulo selvagem, artemísia japonesa e cogumelos – e povoada por ursos negros japoneses.
Eles são noturnos e dificilmente atacam, mas ainda batemos nos painéis de alerta de ursos afixados ao longo da trilha e seguimos o conselho do livreto de que «nunca é demais fazer barulho. É recomendável bater palmas e cantar às vezes!»“Olá, ursos”, Amanda ronronou.»É tão bom não conhecer você!»
Mas só vemos libélulas e aranhas douradas que tecem as suas teias entre os pinheiros. Basho nos espera no complexo do templo Chuson-ji, sua suposta imagem refletida na escultura apoiada em um bastão de bambu na mão.
Num prédio coberto de folhas douradas chamado Konjikido, um japonês nos entrega um pedaço de papel onde está escrito: “Gostariam de ouvir um comentário em inglês?”Nós respondemos «Hai!»(Sim!).
É uma história fascinante: o salão foi construído há mil anos para acalmar as almas dos guerreiros caídos. Quando Basho chegou aqui, foi destruído pelo vento e parcialmente apodrecido; agora ela pisca dentro de um prédio resistente a terremotos, atrás de uma parede de vidro resistente ao fogo.
Ao retornarmos para Hiraizumi, começa a chover. O prato kaiseki de hoje evoca a flora da época: raiz de lótus em um prato de folhas de sakura, sashimi em uma tigela em forma de fundo de cogumelo shitake. Depois, colocamos nossos futons e adormecemos.
DIA Quarto: Hirajumi — Akakura Onse
«O Ocidente é bom, o Oriente é ruim», previu o destino, e isso é muito bom, porque hoje vamos ao oeste de trem e pousar em Naruko Onsen, junto com multidões de pessoas que vieram comprar bonecas Kokeshi e nadar em fontes sulfúricas.
Este é o dia mais longo da trilha — 14 quilômetros, e nos apressamos, parando no portão das sitomas, onde os porteiros suspeitavam de Basyo e doloridos, já que «poucos viajantes ousaram seguir esse caminho difícil em circunstâncias comuns».
Um veredicto pronunciado para o porteiro foi esculpido em uma pedra memorável: «Fifra com pulgas e piolhos, / eu dormia na cama / cavalo constantemente urinada / ao lado do meu travesseiro».
Carregando
Nossas próprias ameaças são mais perigosas: «Cuidado com as abelhas, cuidado com os ursos», diz a placa quando lançamos a última olhada nos espaços bicólicos do rio e agricultores antes de mergulhar no túnel da floresta decídua. Subimos os degraus e encostas íngremes, gritando constantemente avisos. Na clareira, encontramos acidentalmente Bob e Sono.
«É o que eu vou lhe dizer», diz Bob, «os ursos não funcionam para você. Você é o coro mórmon tabernacular de risadas, que repele os ursos!»
Superando, um casal desaparece na floresta. Poderíamos interromper nossa caminhada no Plachamadire Onsen, sentado no trem para Khozin-no, mas continuamos o caminho passando pelo portão do tório até o poço e ao longo de uma estrada atrasada que serpenteia pela floresta de cedro encantada.
Tendo deixado, passamos pelo fazendeiro cuja colheita de arroz será usada para fazer um saquê premium. Nós mesmos sonhamos com o bem, mas temos que percorrer um pequeno riacho e percorrer um longo caminho antes de chegarmos ao local de encontro com o motorista que nos levará ao hotel.
Lá descobrimos que a água, e não o saquê, é um bálsamo para um viajante: nossos corpos são desamarrados em Onsen quando o rio Oguni passa; Mais tarde, minha fadiga se transforma em sono sob o curso pacífico do rio.
Dia Quinto: Akakura Onsen — Hijiori Onsen
Entramos na estrada desde o início do caminho, e o sino de baixa Claire e Kene varrem alto pelas encostas íngremes e se dissolve na floresta acima de sua cabeça.
O Perevy Natagiri — o terrível pico da viagem de Basso — pontilhado de cogumelos: cogumelos ácidos, almôndegas, chanterelles laranja, cabanas roxas brilhantes, esporos roxos pontilhando a terra, como spray de sangue. No topo do Bob Pass fica em frente à Pedra Memorial de Basso.
«Você escreveu caminhada durante uma caminhada?»Pergunto-lhe. Pergunto-lhe.»A cada passo», ele responde.
No final da trilha um táxi nos espera para nos levar até Obanazawa, onde Basho estava hospedado na casa do comerciante de cártamo Seifu.
Ficamos no Museu de Documentos Históricos Basho e Seifu, localizado na casa de um comerciante de saquê da era Edo: as botas de palha que Basho usou durante suas viagens, buquês de cártamos secos, haicais escritos à mão: “Um pincel de sobrancelha vem à mente quando eu veja aqueles em flor.” cártamos.
Amanda e eu adormecemos em um táxi a caminho de Hijiori, uma cidade envolta em vapor onde os visitantes vestidos com yukata usam tamancos geta enquanto mergulham em alguns dos onsen mais antigos do Japão.
Fortalecidos com sorvete de edamame e gergelim preto, atravessamos o portão torii até Jizogura, um santuário fundado em 807 por outro andarilho, o monge Genno, que curou seu braço quebrado em um onsen próximo. Passamos por Claire e Kene, que estão descendo.
“Pegue meu sino de urso”, diz Claire.
Prendo-o no cinto e ele canta suavemente enquanto caminhamos por bosques de cedros, ao longo de um caminho de penhasco e até o cume onde fica o santuário.
Acima dele, em uma borda de giz, pendure pedaços de papel com desejos e moedas de cinco ienes para dar sorte.
Atrás dela, a luz do sol filtra-se através das nuvens de chuva nas cristas escalonadas e prateia um trecho do rio. Todos os anos, em julho, os crentes realizam um festival aqui; eles descem ao anoitecer com tochas. Amanda e eu repelimos os ursos com nossos próprios meios: o sino de Claire e nosso Coro do Tabernáculo.
Sexto dia: Hijiori Onsen — Yamadera
Ao amanhecer, as mulheres Hijiori vendem produtos no mercado de rua: nozes da montanha, castanhas-d’água, pimentas, amarradas em guirlandas com fitas brilhantes.
“E de onde você vem”, pergunta um deles, “neva?”“Aqui podem ter quatro metros”, ela responde, passando a mão pela lateral do prédio.
Mas esta manhã, ao embarcarmos no primeiro de dois trens para Yamadera, onde os sons do verão motivaram a escrita de um dos haicais mais famosos de Basho: «Em completo silêncio/No templo/A voz da cigarra sozinha/Penetre as pedras .»
As cigarras ficam em silêncio enquanto Amanda sai em busca e eu caminho em direção ao Templo Risaku-ji. No caminho encontro Claire e Kene.
“Peça o sorvete de cereja”, diz Kene, apontando para a vitrine de uma loja próxima.»Esta é a melhor coisa que já provei.»
Este pensamento leva-me a subir os 1. 000 degraus que conduzem através de uma floresta sem sol, passando por rodas de sutras, mausoléus e uma parede de pedra crivada de cigarras.
“Não pares”, diz a escocesa, apoiando-se fortemente na bengala.“Eu tenho artrite e superei isso!”
Eu teimosamente ando em frente e finalmente emerjo no templo iluminado pelo sol. Abaixo de mim fica o Vale Yamadera; uma figura borrada acena para mim: Amanda.
“Vamos nos encontrar e tomar sorvete”, escrevo.
A estrada estreitou-se até ao limite, a nossa viagem chegou ao fim. Kene estava certo: sorvete de cereja é extraordinário. Seu sabor perdura durante toda a viagem de trem de volta a Sendai, onde nos separamos: Claire e Kene para Tóquio, Bob e Sono para Nagoya, Amanda e eu para a costa de Fukushima.
Não podemos dizer exatamente onde passaremos a noite. Nossos sentimentos ecoam os de Basho no final de sua jornada: “Devemos partir novamente/Adeus, meus amigos”.
Cinco outras caminhadas inspiradoras pelo mundo
Dali Pirenéus, Espanha e França
Esta caminhada começa na terra natal fauvista de Collioure e serpenteia pelo sopé dos Pirenéus, passando por vinhedos em socalcos e cidades como Port Lligat, onde a casa do surrealista Salvador Dali é hoje um museu. Veja utracks. com
País de Shakespeare, Reino Unido
A estrada de Moreton-in-Marsh até a cidade natal de Shakespeare, Stratford-upon-Avon, desencadeia um cenário da era Tudor com cidades históricas de comércio de lã, bares aconchegantes, ruas repletas de arquitetura medieval e georgiana e caminhos desgastados que costuram o Zona rural de Cotswold. Termine seus dias em pubs à beira do rio e, no final da jornada, encha sua taça com a tradição dos bardos. Veja auswalk. com. au
Odisseia de Homero, Grécia
A Odisséia de Homero ganha vida nesta jornada pelas Ilhas Jônicas — cercadas por baías cintilantes, entrecruzadas por caminhos antigos e repletas de mitologia grega. Começando na terra natal do herói Odisseu, Lefkada, a caminhada continuará com uma balsa até as ilhas de Ítaca e Cefalônia. Veja responsáveltravel. com
Costa de Steinbeck, EUA
Esta caminhada segue a Baía de Monterey, na Califórnia, de Santa Cruz a Monterey, que ficou famosa pelo livro Cannery Row, do autor vencedor do Prêmio Nobel, John Steinbeck. Mergulhe na sombra das florestas listadas em vermelho, explore a região histórica das sardinhas de Monterey e fique de olho nas baleias, lontras e focas na baía. Veja macsadventure. com
País pintado de Namatjira, Austrália
Veja a paisagem listrada de quartzito que inspirou o famoso artista aborígine Albert Namatjira ao seguir a trilha Larapinta pela cordilheira West MacDonnell, na Austrália Central. Um exemplo do país de Namatjira é uma viagem à terra natal do artista, Hermannsburg, onde o seu legado é mantido por colegas artistas de Arrernte. Veja larapintarailwalk. com. au
DETALHES
A campanha de Basho Wayfarer sem uma mochila é uma segunda caminhada de nível adequada para aqueles que podem passar confortavelmente mais de quatro horas. Equipamento recomendado: Mochila, botas turísticas, jaquetas de vento e impermeáveis, calças longas e palitos para caminhar (opcional). A bagagem é entregue ao local de residência; Em uma noite, os participantes ficarão sem bagagem e, em dois dias, eles terão que levar coisas adicionais com eles (com exceção das pajes e os principais suprimentos de banheiro que são fornecidos nas hastes).
Uma caminhada independente ao redor do baixo custa cerca de US $ 2360 por pessoa e inclui acomodações por cinco noites, café da manhã e jantares, transferência de bagagem, transferência privada e passagem de viagem Japan Rail. Veja walkjapan. com.
Jetstar voa para Tóquio-Narita através de Carnes e Brisben (a partir de 31 de outubro). Veja Jetstar. com
A caminhada começa na cidade de Sentai, duas horas de trem de trem da estação de Tóquio. Durante a caminhada, a passagem de viagem do Japan Rail, fornecida pelo Walk Japan.
O autor era um convidado do Walk Japan.
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Katherine Marshall trabalha como jornalista há mais de três décadas e tem prêmios por seus artigos e relatórios sobre viajar na Austrália e no exterior. Ela é especializada em novas direções, proteção da natureza e viagens com imersão. Comunicação via Twitter.
