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Você precisará de um tubo macio para me encontrar no mapa. Eu sou um grão de areia, de pé no fragmento de um penhasco, flutuando pelo interminável oceano azul escuro. Reduza a escala e você perderá de vista para mim, porque vou chupar nas profundezas mais sombrias do Atlântico. Feche a balança e você me encontrará novament e-uma pequena figura parada na praia cortada da ilha que consiste em cumes esculpidos, pedras puras e um magnífico platô no qual Jonathan vive, uma tartaruga de 191 anos.
Embora Jonathan tenha entrado nas Seychelles, ele mora na ilha de St. Elena desde 1882. Brilhando no gramado em frente à residência do governador, Plantation House, ele não presta atenção ao seu status do titular do recorde do Guinness como o animal mais antigo. Como a maior parte do mundo: as façanhas de outro morador da ilha, Napoleão, que foi exilado aqui após a Batalha de Waterloo em 1815, foi sempre exagerada sua glória.
Quando Napoleão foi a essa jornada prenunciando problemas — sem seu telescópio lendário, que foi descoberto em 2015 no núcleo galês — esse protetorado britânico no exterior era um ponto incompreensível no mapa de navegação do navio.
Não havia chance de salvação: a terra grande mais próxima, a África, fica quase 2000 quilômetros a leste; A ilha mais próxima, a ascensão, que faz parte do protetorado junto com Tristan Da-Kuna, foi removida por quase 1300 quilômetros.
Durante séculos, qualquer chegada ou partida tem sido associada a uma longa jornada. Mas em outubro de 2017, o primeiro avião pousou na pista, incrivelmente esculpida em raças vulcânicas de posto avançado.
Hoje, a indústria do turismo da ilha está bem desenvolvida; Os vôos semanais de Joanesburgo são aumentados para duas vezes por semana durante a alta temporada, que dura de novembro a fevereiro e coincide com a chegada de tubarõe s-baleia.
Esses hipopótamos delicados estão se preparando para navegar no momento em que eu faço minha entrada. Mas um grande bando de golfinhos pantópicos brincam na baía, quando a ilha de Santa Helena aparece de uma névoa azul. Seus lados derretidos se reúnem ao meu lado; O piloto alerta que o pouso será desigual.
Do seu ponto de vista, a tira de decolagem e aterrissagem é uma fita caneca que quebra acentuadamente na beira da baía de pedra. Mas a descida passa quase perfeitamente e o avião para com um suprimento de comprimento de fita.
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«Be m-vindo à ilha de Santa Helena», diz o funcionário do gabinete para aplausos de tempestade.
A topografia, que eu estudei nos mapas, e depois olhei de cima, me cobre agora, quando desço as encostas íngremes que levam ao assentamento histórico de Jamstown. Fechado entre os penhascos, esse vale esbelto foi desabitado até o século XVI, quando os pesquisadores portugueses abriram a ilha.
Eles foram seguidos por pesquisadores, colonos e escravos britânicos e holandeses da África, Ásia e Europa, convidados como Charles Darwin e o capitão James Cook, bem como o príncipe Zulu Dinuzulu expulso.
Esta é uma herança cultural — e o espírito de inclusão causado por ela é incorporado pelos «santos» que vivem aqui. Eles são tão engraçados e lânguidos quanto Jamstown, com sua maré de edifícios com telhados brilhantes, que escorrem pelo vale e terminam naquela seção de seixos da praia, onde Napoleão saiu em terra.
Enquanto eu estava localizado no antigo quartel da Companhia das Índias Orientais e agora no elegante Hotel Mantis St Helena, Napoleão foi enviado a Bires, a propriedade localizada mais ao longo do vale. Alguns meses depois, ele se estabeleceu em sua residência permanente, Longwood House, localizada em um platô acima de Jamstown.
A fachada modesta esconde o interior adequado para o imperador: móveis polidos, bustos de mármore, uma mesa de bilhar, à qual ele, como dizem, não demonstrou muito interesse. Ele ficou fascinado por globos restaurados — um celestial, o outro terreno.»Eles dizem que ele olhou para eles por horas», diz Ivy Jon.
Aqui ele foi capaz de sentir o sabor da paz proibida nos grãos de café do Bourbon Arábica trazida do Iêmen em 1732, e a falha entregue da Península de Captura, Tenerife e Madeira. Ele sentiu que este mundo estava escorregando de suas mãos, sem dúvida quando a cama do hospital era transportada de um quarto apertado para um interior espaçoso, para que a equipe de serviço pudesse cuidar melhor dele.
«Aqui ele morreu», diz Yon, apontando para uma cama com um dossel, onde soltou o último suspiro em 5 de maio de 1821.»Não nesta cama, porque a França se tornou muito sentimental e voltou para lá. Mas neste lugar.»
Abaixo da estrada, há um local de sepultamento escolhido por ele. A calma desse vale sombrio contradiz a vida tempestuosa de Napoleão: apenas o castigo de sapos viola o silêncio; Os matagais de hibisco, glória matinal e pinheiros de Norfolk, plantados pelo capitão Cook, cercam seu túmulo.
Agora está vazio, já que os franceses eram sentimentalmente sobre o corpo de Napoleão: exumado em 1840, foi enterrado no complexo de Paris Les Invalides. Quando os santos visitam a França, diz o guia de Julie George, eles imediatamente vão para o local de seu último repouso.»Isso é quase como prestar homenagem àquele que tornou sua casa famosa».
Talvez, a fim de aplicar a ilha de Santa Helena ao mapa, foi necessário um imperador derrotado, mas assim como a glória da tartaruga de Jonathan foi ofuscada por Napoleão, bem como as curvas napoleônicas enchiam essa área montanhosa. Uma vermes de pernas do fuso vaga ao longo da planície de Dedwood — o único pássaro endêmico que sobreviveu à colonização. Agora está em andamento o trabalho para proteger esse visual que desaparece.
Nas proximidades, há um campo explodido pelo vento, no qual os prisioneiros de guerra dos bôeres derrotaram o acampamento depois que os britânicos também os enviaram aqui.
A população da ilha diminuiu acentuadamente quando quase 6. 000 pessoas retornaram à África do Sul após o fim da guerra; Várias pessoas permaneceram e fizeram a ilha de Santa Helena com sua casa. Mas ainda mais expulsão esperando as pessoas infelizes que morreram aqui antes do final da guerra: declaradas pelos «inimigos do rei», eles foram enterrados sozinhos em um cemitério especialmente designados para eles em uma colina.
Na manhã seguinte, quando subo pela floresta nuvem — árvores de repolho preto, Kizil, Jellico, cujos «caules costumavam ter sucesso e vendido», diz o guia Marco Yon, — até o topo da ilha, o pico de Diana, — este A desgraça é substituída pela floração.
Portanto, os contornos dos mapas são visíveis como vulcões duplos, atravessados por um vale de bocejo. No exterior, um Oceano Atlântico panorâmico se estende ao tamanho de uma ilha de 10 km por 17 km. No caminho para baixo, relaxamos na clareira e reforçados por Guy do jardim da tia Jon e seu famoso sanduíche com pasta de tomate.
Este alimento proprietário dos habitantes de Santa Helena é inesperadamente saboroso: a pasta, como eu descobrir, não é da lata, mas um rico, cozido em casa de tomates, cebolas, salsa, ovos chicoteados e «grama secreta». diz você.»Bacon».
Voltando ao vale, a estrada desce e sobe pelos túneis de linho, florestas de samambaias endêmicas do tipo árvore e raros matagais de eucalipto. Os pontos de referência topográficos aparecem em ascensão: pináculos vulcânicos, pedaços de mar, plantações de café com alto nível, cujos grãos iemenitas são vendidos em Harrods a um preço de cerca de US $ 1300 por quilograma.
Quando descemos até a borda sul seca da ilha, as verduras Muffle; Aqui, o vale das azeitonas selvagens, as palmeiras de acabamento e as árvores de pimenta fluem, como um rio Emerald, através de uma paisagem lunar.
Nuvens obscurecem a trilha que atravessa a sela até Lot’s Wife Ponds, uma das várias «caminhadas pela caixa de correio» que os visitantes podem fazer na ilha. Normalmente os caminhantes dão mergulho aqui, mas hoje a natação está excluída. Diante de mim, Sandy Bay é uma marca que emerge lentamente em um quarto escuro: uma praia escura, maresia de titânio, nuvens de neblina envolventes. Posso facilmente desaparecer aqui. Mesmo com o telescópio de Napoleão você nunca me encontrará.
O autor foi convidado do Mantis St Helena e do St Helena Tourism.
DETALHES
Os voos da Qantas operam diariamente de Sydney e Melbourne para Joanesburgo. Veja qantas. com. au
A Airlink voa semanalmente de Joanesburgo para Santa Helena, e duas vezes por semana durante a alta temporada, de novembro a fevereiro. Consulte flyairlink. com.
Fique em suítes duplas Mantis St Helena a partir de $ 432 por noite e quartos modernos a partir de $ 403; O pequeno-almoço está incluído na tarifa do quarto. Veja www. mantissthelena. com
A entrada para visita à Longwood House custa US$ 20; veja sthelenatourism. com.
Caminhadas, caminhadas e exploração da ilha podem ser reservadas através do Aaron’s Adventure Tours. Consulte facebook. com/sthelenaAaronsAdventureToursEnterprises.
A Dive Saint Helena oferece passeios de golfinhos, passeios de tubarões-baleia (janeiro a abril), cursos de mergulho PADI, mergulhos e viagens de pesca durante todo o ano. Veja divesainthelena. com
Mapas de caminhada na caixa postal e informações sobre aluguel de automóveis estão disponíveis no St Helena Tourism. Veja sthelenatourism. com
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- Férias na praia e na ilha
- Recreação cultural
Catherine Marshall é jornalista há mais de três décadas e ganhou prêmios por seus escritos e reportagens de viagens na Austrália e no exterior. Ela é especializada em novos destinos, conservação e viagens envolventes. Contato via Twitter.
