É uma lista impressionante de peixes: o cardápio é grande o suficiente para funcionar como uma prancha de crankbait e apresenta os maiores sucessos dos frutos do mar australianos, desde o rudd imperial pescado na Grande Barreira de Corais até as vieiras pescadas na Ilha Flinders, na Tasmânia. Há carne de pérola de Kimberley, há colares de atum de Mooloolaba. Há linguado, caranguejo, peixe-rei, trevally, ostras, truta coral, lagosta, bacalhau, lula e camarão do Golfo Spencer.“Você veio no dia errado”, diz Neil Perry, meio brincando, ao passar pela nossa mesa.»Normalmente temos mais peixes.»O compromisso do chef com frutos do mar selvagens e sustentáveis não é a única razão pela qual Margaret foi nomeada o restaurante do ano do Good Food Guide do Sydney Morning Herald esta semana, mas é certamente um grande problema.
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O bacalhau Murray cultivado, que aparece em todos os outros cardápios da cidade, é inegavelmente de sabor limpo e suculento, mas comparado à truta coral pescada diretamente no norte de Queensland, é, digamos, Volkswagen versus Ferrari. Perry abriu o Margaret’s com seu próprio dinheiro em Double Bay há dois anos, logo após se aposentar do Rockpool Dining Group e de seus renomados restaurantes. Os moradores locais imediatamente fizeram do estabelecimento da esquina o seu clube, atraídos pela forte adega de Bordeaux, pelas banquetas de couro e pelo belo interior. Além disso, Perry está quase sempre presente na cozinha ou no chão. Durante minha recente visita de domingo, ele explicou aos convidados que as más condições climáticas mantiveram alguns de seus fornecedores favoritos fora da água esta semana. O prato mais popular de Margaret, badejo grelhado pescado pelo pescador de Corner Inlet, Bruce Collis, não está no cardápio. Mas o “Southern Bruce Fish” (US$ 52), assado na manteiga e temperado com licks de lenha e óleo de yuzu e pimenta para realçar sua doçura oceânica, está no cardápio. Este é o peixe que interrompe a conversa.
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Nas mesmas águas vitorianas, as lulas são servidas no miso (US $ 32), que são removidas da grelha no momento certo. Não é muito macio, não é muito difícil, com uma salada de kimchi para crocantes. Richard Perdyu é um dos líderes da cozinha, e o chef tem confiança suficiente para permitir que os produtos falem. A apresentação pode fazer fronteira com a gravidade — a proprietária de Putossa (US $ 59) é servida nua, com exceção do limão e delicado azeite de Khojiblanka — mas o sabor é tão longo e emocionante que requer apenas salada verde ($ 12) e batatas com bordas crocantes (US $ 16) para um prato. Com uma colher de truta coral de filete XO de óleo (US $ 59) é a melhor versão de si mesma. Agora, no restaurante 23 (!) Pratos que são quase o dobro do que no menu de abertura de Margaret, e o bife de tártaro (US $ 32) é a única opção orientada para a carne vermelha. Eu argumentaria que este é um exemplo maravilhoso da forma, mas é difícil ignorar o sashim dos trivalli dourado (US $ 34), enfatizado pela salsa machá, ou fatias grossas de albacor de atum cru, bombeadas para a combinação e vinagre de arroz integral (US $ 34). Mais suportado Risling, por favor.
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Muitos pratos são baseados em combinações de sabor comprovadas do livro de Perry no sudeste da Ásia. Uma salada de carros alegóricos de tamanho azul selecionado manualmente (US $ 42) é preenchido com caju, mangas verdes e pedaços de carne de porco caramelizada, para que cada SIP abre uma nova textura ou um sabor fresco impressionante. Salsichas de porco picantes, recheadas com vieiras e camarão do mar (US $ 34), complementados por reslica arachical, pepino e abacaxi picado — uma magnífica união de acidez pulsante e gordura suculenta.
A equipe de enólogos pode escolher um casal para peixe ou vaca em uma ampla gama de preços, e o serviço está relacionado à calma eficiência.
E outras razões para o prêmio Restaurant of the Year? Bem, os bifes aqui são insuperáveis, especialmente a fogueira de Vagu de David Blackmore (US $ 70), saturada e radicalmente vermelha sob uma crosta escura. A equipe de enólogos pode escolher um casal para peixe ou vaca em uma ampla gama de preços, e o serviço está relacionado à calma eficiência — especialmente quando a esposa de Perry Samantha e a filha de Josephine, Macy e Indie são levadas para trabalhar. Restaurante familiar, se houver.
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É engraçado ver o “bolo de casamento de Sam e Neil” (US$ 18) na lista de sobremesas, 20 anos depois de o casal tê-lo servido pela primeira vez. Inspirado no centenário americano Baltimore Lady Cake, a esponja com tempero de bourbon é coberta com um merengue cremoso, quase etéreo, e é a única vez que vejo folhas de ouro em uma travessa e penso: “Justo”. Peça qualquer peixe, mas não pule a sobremesa. Também devo mencionar o bar irmão de Margaret, Next Door, e sua loja de massa fermentada adjacente, Baker Bleu. Ambos os estabelecimentos são os melhores lugares para visitar por direito próprio. No próximo ano, o Perry World se expandirá novamente, desta vez com um bar de coquetéis e um local de inspiração asiática ao virar da esquina. Mas Margaret continua no centro da ação — é um lugar chique para jantar com duas garrafas, sem mencionar um dos melhores restaurantes de frutos do mar da Austrália.
breve informação
Estilo: Sala de jantar elegante projetada para todas as ocasiões, com comida e serviço a condizer: Bolo de Casamento de Sam e Neil (US$ 18) Bebidas: Lista bem escolhida com muitos tintos e brancos caros para combinar com as ostras, além de uma generosa seleção de single malts e Gin Martini Custo: Cerca de US$ 230 para dois, sem incluir bebidas e lagosta oriental.
Esta crítica foi publicada originalmente na revista Good Weekend
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