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No luxuoso café Las Violetas, no início de uma manhã de domingo, na tranquila Buenos Aires, um garçom de meia-idade, vestido com um tradicional uniforme preto e branco, patrulha mesas vazias cheias de clientes de meia-idade bebendo jornais e segurando cortados.
Com portas de vidro curvas, colunas dóricas de mármore, tetos ornamentados, vitrais opulentos e piso de cerâmica para complementar o uniforme do garçom, este estabelecimento poderia facilmente passar por Paris se não fosse pela falta de latas de lixo queimadas e carros capotados na rua.
Não é por acaso, porém, que Violetas pareça tão inconfundivelmente continental. Afinal, Buenos Aires sempre foi considerada a cidade mais europeia da América Latina, embora seja uma versão decadente e desbotada dela.
Pensando bem, enquanto aprecio a tranquilidade dentro do café antes que mais turistas como eu cheguem, Violetas lembra mais um grandioso palácio de café de Budapeste do que um igualmente sofisticado café nova-iorquino do final do século XIX, decorado no ornamentado estilo renascentista italiano.
No Violetas, meu cappuccino bastante decente (melhor do que qualquer equivalente parisiense, embora não seja difícil) é servido em um copo alto, semelhante ao café irlandês, com meu “croissant de jamon e queijo” cuidadosamente cortado em quatro pedaços.
Estou aqui não só para curtir o passado de Buenos Aires, mas também para tomar café da manhã. Um dos aspectos mais notáveis do Café Las Violetas é que ele não é de forma alguma único: é um dos seis dezenas de cafés e bares tombados pelo patrimônio espalhados pela capital argentina.
Cada um destes estabelecimentos atmosféricos foi reconhecido pelo esclarecido gabinete do prefeito de Buenos Aires pela sua importância para o tecido cultural desta cidade cativante, onde a modernidade predatória nunca se consolidou totalmente devido à economia notoriamente anémica da Argentina.
Muitos desses bares notáveis, como são chamados, abrigaram figuras importantes da cultura portenha, como o escritor Jorges Luis Borges e o cantor Carlos Gardel.
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Talvez o bar mais famoso e mais visitado pelos turistas, que costumam fazer fila do lado de fora para conseguir uma mesa, seja o Café Tortoni, ainda mais grandioso que o Violetas e que leva o nome da cafeteria parisiense de mesmo nome. Data de 1858.
Ou atravesse a cidade até o bar El Federal, mais intimista e temperamental, no animado San Telmo, o bairro ou distrito mais antigo da cidade.
Cada espaço disponível nas paredes do antigo El Federal é decorado com fotos de músicos e cantores de tango, e o bar é dominado por um arco de madeira ornamentado com vitrais e um relógio que não bate mais nem toca.
Ocupa uma antiga loja de bebidas mal cuidada, de dois andares, cuja pátina parece ter sido envernizada pela última vez quando Juan e Eva Perón estavam no poder na Argentina.
Lar de um cemitério labiríntico incomum que contém os ostentosos túmulos da elite da cidade, a Recoleta abriga outro local notável que vale a pena visitar: La Biela, um santuário da rica herança do automobilismo argentino.
Na entrada, os visitantes são recebidos por uma estátua em tamanho real de Oscar “A Águia” Gálvez, herói nacional do automobilismo e inspiração do mais famoso Juan Manuel Fangio em todo o mundo.
Mas, por mais tentador que seja, não há tempo para ficar muito tempo em nenhuma dessas «bers» irresistíveis, pois, pelas minhas contas, ainda restam cerca de 66 que devo visitar.
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Anthony Dennis é o editor de fim de semana do Traveller do The Age e do The Sydney Morning Herald. Contato via Twitter.
