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Um trem de Cingapura a Luang Prabang torno u-se possível apenas em dezembro de 2021, quando o mundo emergiu da prisão. Parte da iniciativa chinesa «cinto e o caminho», a ferrovia do Laos para a China, uma das três filiais planejadas, o restante através de Mianmu e Vietnã, uma vez convergirá em Bangcoc.
Para os passageiros, isso fecha a cadeia, que mais ou menos conecta Cingapura em quatro mil quilômetros do medidor com uma rede chinesa. Mais ou menos, porque os puristas não concordam com as curtas cruzamentos sobre riquixás sibilantes através dos limites.
O voo de Cingapura para Luang Prabang será semelhante a qualquer outro, além dele, serão apenas tons de preto ou azul. No entanto, de trem, essa não é uma jornada, mas muito. Atravessando a Malásia e a Tailândia, ele passa pelo declínio das e x-colônias britânicas, francesas e portuguesas, quando os minaretes de mesquitas e templos hindus por um momento se transformam em pináculos cristãos e depois em pagodes budistas.
A rede de ferrovias reflete não apenas a crescente influência chinesa, mas também a história da rivalidade. A parte da Malásia foi construída pelos britânicos para facilitar a entrega colonial de mercadorias aos portos, enquanto a Tailândia, que nunca foi colonizada, decidiu que suas ferrovias marcariam a adoção da modernidade (assim como o decreto real em garfos em vez de comer palitos ).
Quando os japoneses invadiram o país, eles dirigiram milhares de prisioneiros de guerra e trabalhadores do sudeste da Ásia, chamados Romusha, em condições desumanas para construir uma ferrovia na Birmânia. Seu objetivo é fornecer tropas para que os navios japoneses possam evitar submarinos de aliados vasculhando o estreito de Proklaki.
Durante a semana, dou preferência à alimento e à arquitetura colonial. Começando com Cingapura, uma excelente plataforma de lançamento, um choque cultural para minha primeira viagem depois que a Covid é completamente vencida. Sinto a famosa esterilidade da cidade-estado, como se todos trabalhassem, comiam bem, mas ninguém realmente vive. Apenas atravessando o Estreito de Johor e entrando na Malásia, começo uma jornada real — um sentimento que me lembro vagamente mesmo antes de Covid.
A primeira parada é Malaca, famosa por sua arquitetura colonial portuguesa e pela culinária Nyonya — uma combinação dos estilos javanês, malaio, indiano e chinês usado para fazer laksa. Por sorte, estive lá durante o Festival Fantasma Chinês, quando procissões de sino-malaios desfilam pelas ruas estreitas iluminadas por lanternas para homenagear seus ancestrais.
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A seguir está George Town, na ilha de Penang, com seus lotados edifícios coloniais britânicos. Depois do anoitecer, a Kimberley Street se transforma em um mercado noturno que vende espetos de churrasco e tigelas de koay teow th’ng, uma sopa de macarrão clara e doce. Minha sopa de pato foi feita por dois irmãos. Eles brigam o tempo todo, não prestando atenção aos clientes, exceto quando trocam dinheiro e passam uma tigela fumegante.
Estou recorrendo a um clichê, mas a viagem é realmente uma questão de destino. Livre das listas de tarefas e da recepção do telemóvel, vejo a paisagem mudar das plantações de palmeiras da Malásia para os campos de arroz da Tailândia, passar por aldeias, vislumbrar ruas movimentadas de mercado e depois tudo ser destruído – uma metáfora perfeita para a transitoriedade. , do latim «passar».
E há outros passageiros. No trem noturno de Padang Besar para Bangkok, um monge budista com uma túnica cor de açafrão senta-se ao meu lado. De manhã cedo, enquanto o comboio contorna a fronteira com Myanmar e os últimos fiapos de nevoeiro se agarram às montanhas distantes, outros passageiros vêm mendigar, trazendo arroz cozido e lanches simples, que o monge aceita humildemente.
Mas foi com o homem de meia-idade chamado Mardi, com quem puxei conversa num trem na Malásia, que ficará para sempre na minha memória. Passando por plantações de palmeiras, ele me conta a história de sua vida. Outrora um promissor estudante de pós-graduação que escrevia sobre o impacto da política indiana na população tâmil da região, Mardi contraiu um caso grave de dengue. Os médicos disseram que ele nunca se recuperaria totalmente. Após vários meses de reabilitação, ele ficou mais forte, mas sua memória outrora incrível nunca mais voltou. Incapaz de se concentrar, ele foi forçado a abandonar os estudos.
Num momento de clareza, ele percebeu que sua paixão pelo aprendizado o fizera negligenciar a família.“Ouvi minha filha dizendo a uma vizinha que eu nunca estava em casa e não cuidava dela”, diz ele. Ele prometeu se tornar um pai dedicado. Num dos estabelecimentos partilhamos um prato de caril enquanto esperamos. Apesar dos meus protestos, ele insiste no pagamento.
Tais impressões estão esperando por um viajante pronto para seguir esse caminho. Ele convida você a uma parceria que vai além do que geralmente é oferecido em câmeras congeladas e clicando em turistas. Você sempre compartilha algo, pelo menos a viagem em si.
Minha jornada me levou à capital de Kuala Lumpur e Bangkok, que, apesar de toda a sua turbulência, ainda não retornaram totalmente ao estado em que estavam antes do aparecimento de Kvid, e depois de trem durante todo o dia no Laos. A estação Ventnian se destaca dos outros no sudeste da Ásia. Ele é desinteressadamente novo, seu estilo arejado e de montagem sugere uma construção de raios e o rosto das autoridades chinesas. Os pilotos, cheiros e sons vindos das ruas desapareceram. Eles examinam a bagagem aqui e, na entrada, exigem (naquele momento) uma máscara. Em outras estações finais, os trens são carregados, gritam e depois param com um suspiro. Aqui, o CR200J feito chinês desliza sem um único som.
Antes dele, os Laositas voaram ou passaram o dia inteiro em um mini-wen, fazendo um caminho de 300 quilômetros de cima e para baixo nas altas montanhas de calcário. O carro é limpo e novo. Lá fora, a rota é um milagre do pensamento de engenharia: 75 túneis, a última metade dos quais parece subterrânea. Quanto mais ao norte, menos frequentemente há momentos em que rompemos da encosta da montanha no vale, um fazendeiro solitário em um campo de arroz com uma enxada em nossas mãos, antes de enterrar novamente o subsolo.
Em Luang Prabang, deixei o carro pela última vez pela última vez e imediatamente começo a suar do calor do mei o-dia. O trem para e vai para o norte, onde aqueles que podem atravessar a província chinesa de Yunnan e se isolar. Talvez haja muito tempo antes que a guerra na Ucrânia termine, sanções e pandemia, mas quando a livre circulação for retomada, o passageiro poderá chegar a Pequim sem um único vôo, depois ao longo da ferrovia transiberiana para Moscou, e e De lá, até toda a Europa em Londres ou Istambul. Até agora, isso é suficiente.
Detalhes
Voar
O aeroporto de Changi Singapore serve muitas companhias aéreas grandes, incluindo Scoot e Jetstar para os econômicos. Aqueles que não têm tempo suficiente também podem voar (ou voar) para Bangkok ou Kuala Lumpur.
PLANO
Como em todos os outros trens internacionais, o homem no assento 61 fornece as informações mais completas e relevantes em inglês. A seção de Cingapur a-Malaysia contém um cronograma recomendado e informações detalhadas sobre como chegar à penalidade do Buttervort e Malaca.
A qualidade dos trens em diferentes países difere, mas todos os vagões da segunda classe são limpos e equipados com ar condicionado (o que é muito importante). Existem banheiros a bordo e, se você esqueceu de comprar lanches, os trabalhadores da loteria operam em grandes estações em vagões. Tome água com você. Desde Cingapura a Luang Prabang, custou muito barato — cerca de US $ 140. Para uma opção mais luxuosa, use o Express Oriental e Oriental.
Se você não gosta de ficar na fila da estação, acesse www. baolau. com. Em Baolau, é melhor saber como ingressar em trens do que na empresa concorrente 12go. asia. Na última etapa de Ventnian a Luang Prabang, compre ingressos não antes de 4 dias. Se você comprar ingressos mais tarde, terá que ficar pessoalmente em longas filas e compr á-los de caixas que falam mal inglês.
O retorno de Luang Prabang pode incluir vários vôos e se tornar bastante caro. Uma opção mais barata e confortável é voltar a Vyentyan de trem ou balsa em mectação e depois voar para casa.
O autor viajou às suas próprias custas.
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