Adicione os artigos à lista de salvos e retorne a eles a qualquer momento.
O tamanho usual do texto aumentou o tamanho do texto é um tamanho muito grande do texto
Anúncio
Venus brilha no céu noturno da Namíbia sobre os raios da lua nova. O véu estrela é tão cremoso que absorve a Via Láctea. Eu levanto minha cabeça, encantado com uma visão natural. O fenômeno astronômico se tornou um choque para mim. Eu esperava ver uma natureza sem i-desert e selvagem na Namíbia. Mas não é uma massa impressionante e brilhante de constelações. Eu não deveria me surpreender.
Eu viajo por uma rota de 10 dias desenvolvida pela Abercrombie & amp; Kent, que inclui três hotéis diferentes na Zâmbia, Botswan e Namíbia. Embora pratos requintados, números luxuosos e guias apaixonados permanecem inalterados, como o sol, cada casa nesta jornada diversificada dá momentos únicos de estrela.
Minha primeira parada, Sussi & amp; O Chuma Lodge, na Zâmbia, está localizado no rio Zambeze, perto da cachoeira de Mosi-Oo-Tunei, no Parque Nacional Mosi-Oa-Tune. Doze casas chiques nas árvores são conectadas por um caminho de pedestres elevado, que fica suficientemente fora do alcance dos elefantes do parque. Todas as manhãs, bebendo chá de uma xícara, ouço como a África acorda: os hipopótamos irritados resmungam quando a alimentação noturna é interrompida à luz do dia. Pequenos tecelões correm para frente e para trás em seus ninhos pendurados.
Após o café da manhã (frutas e ovos frescos de Benedict, que você pode desfrutar em um dos vários decks abertos que descem para o rio), fazemos uma emocionante viagem de barco. Quando estamos pulverizando sobre os hidromassagem fervendo do Zambeze, imagino uma pesquisa missionária de David Livingston em uma canoa desqualrada, que é carregada por hidromassagem, e olho para a cachoeira de 108 metros de Mosi-tunia (ele renomeou-o na cachoeira de Victoria em homenagem à sua rainha).
Mais tarde, iremos para a cachoeira a pé. Agora maio, e o nível da água na cachoeira é máximo. Um denso spray de cortina esconde uma cachoeira; Cerca de 500 milhões de litros de água brilha a cada minuto através do lábio para o abismo abaixo. Do céu, esta é uma questão completamente diferente, como encontrei durante um vôo de 30 minutos de helicóptero, onde um nevoeiro rasteja de uma fenda gigante pode ser visto a partir da altura de um pássaro. É mágico.
Tendo retornado com segurança ao chão, passamos pelo Parque Nacional de Mosi-Oa-Tunia com uma área de 24 quilômetros quadrados. Arbustos de Mopan, Willow Shrubby e a árvore vermelha da Natal servem como alimento para outros animais: Impala, Kudu e Buffalo, além de baklles de água, zebras e girafas.
Mas o prêmio principal do parque são 10 rinocerontes brancos, resultado de esforços be m-sucedidos para preservar a população e o trabalho dos guardas do parque, incluindo capuzes, um defensor de rinocerontes com um rifle e um escoteiro que está protegendo o parque de caçadores furtivos para 29 anos. Seguimos o capô a pé para assistir os rinocerontes a uma distância segura.
Minha próxima parada por dois dias, Chobe Chilwero Lodge, fica duas horas dirigindo no Botswan. Cercado por um gramado exuberante, no qual o carrapato Zambebezi, fig e árvores de prata crescem, esta bela casa fica no limiar do chobe do parque nacional, território protegido com uma área de 11. 000 quilômetros quadrados.
Anúncio
Traduzido do idioma local de Subia «Chilwero» significa um «ponto de vista», referind o-se ao rio Chobe piscando além de suas fronteiras. Os hóspedes podem apreciar essa vista de um dos 15 ternos ou da varanda geral, que serve como uma área de jantar elegante ao ar livre. Meu estúdio espaçoso com uma decoração abafada e piso de concreto polido também é formado com sabor. Mas este não é todo o descanso.
Chegou a hora do pôr do sol nas margens do rio Chobe. A natureza toca — uma faixa vermelha brilhante flutua na água. Criamos óculos com g & amp; t.»Pula!»Bobby diz.»Para saúde!»(«Pula», explica Bobby, também é uma torrada da esperança, que significa «que seja chuva», e a moeda é gargalo).
Bebidas na noite seguinte a bordo de um navio de cruzeiro de dois andares. Malabarismo com binóculos e coquetéis, observamos a pesca de águia que fica em um galho nu, agarrando atrás dos palhetas ainda batendo na curvatura. Em outro lugar, o elefante emerge da água e esfrega contra a árvore africana feita de marfim. Os hipopótamos balançando como bóias marrons gigantes. O melhor ainda está à frente.
Na última etapa da viagem, voo por Windhuk, capital da Namíbia, no Lodge de Okahirongo Elephant Lodge, localizado no Conservatório de Purros — um canto deserto remoto de 3550 quilômetros quadrados em Kunen (anteriormente Kaokoland), a região na região na região na região na região na região da região na região na região da região da região na região da região na região da região na região da região na região da região na região da região na região da região na região da região na região na região da região na região da região na região da região na região da região na região da região na região da região) noroeste da Namíbia. O deserto abaixo — a paisagem das montanhas, vales e crateras — tão estranha quanto eu já conheci. Não há sinais da presença de pessoas. As veias das linhas de contorno pretas são espalhadas por inúmeros espaços sépicos. São plantas que sugam qualquer umidade que possam encontrar; O país está seca no país pelo sexto ano.
Ao pousar, o avião estremece na areia e chip. Somos transplantados para um carro completo de tração de roda e vamos para a casa — meia hora da viagem.
Uma paisagem empoeirada se estende diante de nós, plana e infinita. Eventualmente, colinas baixas aparecem, dando-nos uma perspectiva espacial bem-vinda, e nos voltamos para elas. Três avestruzes aparecem, correndo aos trancos e barrancos, suas “saias” de penas balançando para cima e para baixo. Em outro lugar, uma girafa congela como uma supermodelo com pernas posando para uma foto.
Notamos uma linha de blocos geométricos brancos em um cume antes de percebermos que esta será nossa casa pelas próximas três noites: Okahirongo Elephant Lodge. Reminiscente de um modelo arquitetônico ambientado em um Marte futurista, uma série de módulos caiados se alinham, com vista direta para o semideserto sobrenatural. O SUV passa por cima do cume e anda ao longo da borda. Ele para na entrada de uma construção em forma de ovo que lembra uma cabana tradicional construída pelo povo Himba, uma tribo pastoril semi-nômade da região.
Os módulos são na verdade oito amplas suítes mais um complexo de áreas comuns interligadas por um deck que circunda a piscina infinita. Os quartos e instalações são encantadores, embora haja pouco tempo para relaxar.
Todos os dias exploramos a área, tanto em veículo 4X4 quanto a pé, acompanhados por Karitjangua, um Omuhimba local e um guia gentil e sábio. No mirante da Costa do Elefante, observamos a neblina, como gelo seco, penetrar profundamente nas colinas. Perambulamos pelos Castelos de Barro, uma série de trechos ondulados e picos erodidos. Vemos órix, gazelas e zebras da montanha de Hartmann.
Ao longo do caminho, Karitjangua compartilha seu conhecimento: a obsessão dos elefantes pela planta hemiflora. Como os avestruzes organizam seus ovos de acordo com o tamanho. Ele volta sua atenção para aves marinhas e calaus com capacete.(Uma hiena marrom e 15 leões do deserto conhecidos, rastreados pela organização conservacionista Tosco, nos escapam.)
Uma noite, ele serve vestidos de verão em uma plataforma de basalto com vista para o vale seco abaixo. Somos banhados por um brilho laranja brilhante. Para nossa alegria, o único elefante macho da região emerge de um aglomerado de palmeiras e anás. Incrivelmente, as plantas daqui recebem água suficiente para sobreviver. A seca tem um efeito prejudicial não apenas sobre os residentes locais, como aprendemos quando visitamos uma aldeia tradicional Himba, a oito quilómetros do alojamento.
A aldeia é constituída por várias cabanas rodeadas de piquetes; o chefe, dizem-nos, partiu, embora quatro mulheres e dois homens ainda vivam aqui. Zahawara, a matriarca da aldeia, explica como a falta de água está a afectar a sua comunidade e o seu estilo de vida semi-nómada. Karitjangua, um filho desta aldeia, acaba por ser tradutor.
«Perdemos nosso gado (cabras). Isso reduziu o movimento dos moradores locais. Agora estamos sentados em um só lugar», diz ela.
Carregando
Quando ela vem, torn a-se um choque: água. Em vez disso, o som com o qual ela se espreita sob nossos pneus. O SUV entrou na seção do vale do rio Khoarusib, onde o canal é apenas um riacho, mas, no entanto, água. O vale está cheio dos matagais de juncos, tabaco selvagem e tamarisco selvagem. Vários criadores de gado estão sentados entre as ervas, observando pacientemente os 20 ou mais pela cabeça do gado, sua preciosa propriedade. Nós trocamos ondas.
Já no final da noite, deixamos o vale e novamente caímos em um deserto plano e seco, que a essa altura adquire uma sombra obscura. Três girafas (a poeira sobe quando foge de um carro que se aproximava) servem como outro marco para a profundidade sem limites de nitidez.
E aqui estou eu, na minha última noite, viro a cabeça para o céu. Para a eternidade. A latitude do revestimento de estrelas é incrível.
O silêncio circundante me dá a oportunidade de refletir sobre essa jornada intergaláctica.
Detalhes
Alojamento
Rota individual de 10 dias Abercrombie & amp; Kent, incluindo acomodações em Sussi & amp; Chuma Lodge (Zâmbia), Chobe Chilwero Lodge (Botsuana) e elefante (Namíbia), custa de US $ 17. 680 por pessoa. Veja Abercrombiekent. com. au
Mais
O autor foi o convidado da Abercrombie & amp; Kent.
Inscrev a-se na Newsletter of Traveler lida com notícias
Obtenha ofertas exclusivas para viajantes diretamente em sua caixa de correio.
Salvar
Digite, inscrev a-se para salvar artigos para mais tarde.
A escritora Kate Armstrong passa tempo nos EUA, México e Europa, explorando lugares e tópicos que despertam seu interesse: cultura, cozinha, cruzeiros e tudo incomum. Ela geralmente viaja sozinha.
