Dois dos designers mais incomuns do mundo estão aumentando a emoção da Trienal de GNV deste ano.
Janice Breen Burns
23 de novembro de 2023
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Modas estranhas são frequentemente criticadas, especialmente nas redes sociais.“Inútil”, “Não” e “Onde você usaria isso?”- comentários bem típicos em qualquer postagem que apresente, digamos, a estranha Iris van Herpen, a estranha Schiaparelli ou basicamente qualquer coisa na passarela de Rick Owens.
Há também uma tese de doutorado sobre por que tantos zombadores e trolls ficam genuinamente indignados com roupas incomuns e «conceituais»: «Bahaha!!! F*& amp;#@ing Stupid!!!», por exemplo. Essas palavras transmitem um sentimento palpável de repulsa pela moda.
A lenda da Vogue Anna Wintour observou certa vez que alguns de nós nos sentimos ameaçados pela moda. Sentimo-nos envergonhados e julgados, e no fundo temos medo de fazer uma escolha errada de roupa, o que — se levarmos esta teoria ao fim — pode significar «não» para alguém de quem gostamos ou, Deus me livre, até mesmo de quem amamos.
É tudo terrivelmente complicado, mas é também um emaranhado humano louco de bagagem psicossocial que trazemos não só para os nossos guarda-roupas, mas também para as coisas estranhas que os académicos e os aristocratas da moda chamam nobremente de “moda movida pelas ideias”.
“Se você for a uma exposição ou vir uma celebridade que você gosta vestindo algo incomum, extremamente artístico, em uma cerimônia de premiação”, explica a professora associada Lauren Rosewarne, da Universidade de Melbourne, “lembre-se de que você terá um conjunto de julgamentos diferente do que aquele. o que você pode ver no Kmart.»
O que nos traz de volta a Schiaparelli e Iris van Herpen e seus lugares na ampla exposição trienal de vários andares na Galeria Nacional de Victoria, que abre na próxima semana. O grupo de cerca de 20 acessórios e vestidos inspirados no surrealismo da Schiaparelli foi criado pelo designer americano Daniel Roseberry, atual diretor criativo. Sua ligação com a mítica vidente Elsa Schiaparelli, que fundou sua grife em Paris há quase um século, é óbvia.
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A estética incomum de Schiaparelli e sua cooperação com os artistas Salvador Dali, Jean Coctele, Man Ray e outros encontraram uma resposta na iconografia celestial e detalhes elegantes do corpo espalhados pela coleção Roseberry.
Por exemplo, ele transformou os olhos, narizes e lábios em jóias e óculos de ouro, e os dedos e as pernas em bicos de coleta ansiosa. A máscara facial dourada exige que o proprietário a mordesse para manter o lugar e nos «broches» — vaaaaau!- «Broche» retrata a mãe — tamanho dos seios da mãe com um bebê dourado de enfermagem preso a ela.
Os trabalhos de Roseberry também ecoam com seu status «Favorito da celebridade» — um gol de ouro desde que ele veio à casa da marca americana Fancy Thom Browne em 2019. Ele se colocou na tarefa de vestir as estrelas da primeira magnitude, e a cada estação ele consegue cada vez mais: Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Jennifer Lopez, vários Kardashian (que pode esquecer o chefe do leão de Kylie, Jenner, em um vestido de janeiro? ).
Por exemplo, o Min i-vestido de ouro transbordante para Bayoncé para Vogue, bordado com contas grossas, é um milagre de habilidade de alta costura. Ou casaco de seda preta de sua coleção Spring-Summer 2022 (também representada na NGV), encaixando acentuadamente a cintura da atriz Gillian Anderson, graças à localização astuta dos painéis dourados (a invenção de Elsa Skiaparelli), e não ao espartilho, como você Poderia esperar, com as jóias de ouro «espartilho» espartilh o-Prosec «, abundantemente bordados na frente.
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A exposição da Trienal da misteriosa designer holandesa Iris van Herpen- «Ananda-maya» de sua coleção de outono-inverno 22/23 meta morfismo não é menos eficaz. Ela o criou a partir de materiais completamente brancos com uma carapaça em forma de eixo central de enrolamento, costelas sintéticas densamente bordadas, fixadas com propostas de uma grade dura, que parecem girar e girar ao redor do corpo, como fumaça. Os sapatos impressos em 3D correspondentes na plataforma são cravados e brancos, como coral branqueado.
A beleza é estranha, completamente impraticável.»Como você se sentaria nele», Van Herpen soou na exibição da alta costura. Somente a celebridade do tamanho correto, liderando o tapete vermelho correto, ou o mais intelectual de seus clientes de alta moda com 100. 000 dólares preguiçosos (suponho) poderia dar Ananda-Maya ou quase qualquer outro produto de Van Herpen uma tentativa honesta de usar como uma peça de roupa na moda. O item, em outras palavras. Bahahaha !!! realmente.
Durante uma videochamada com Van Herpen, de 39 anos, de seu estúdio em Amsterdã, ela fala sobre todas as maneiras pelas quais a maneira mística, como ela e Schiaparelli, pode ser, se não entendida, pelo menos aceita por meros mortais com menos irritação.
«Mesmo que seja difícil para alguém entender conscientemente o conceito, mesmo que não esteja familiarizado com inspiradores, não me conhece, não leu uma única entrevista sobre mim, [os desenhos] são fortes o suficiente para sentir e transmitir em um emocional nível, » — ela oferece.
O rosto pálido de Van Herpen, etéreo, como uma Madonna do Renascença, enquadrado livremente por cabelos longos e desabotoados, aparecendo no fundo nebuloso do zoom. Ela fala gentilmente, precisamente, sorri rapidamente e imediatamente causa simpatia.
Estamos falando de uma mente aberta, intuição (as melhores ferramentas para observar a moda incompreensível) e como é maravilhoso quando algumas celebridades no tapete vermelho e nas passarelas atuam como «pontes» ou «condutores» entre o público chocado e alguns de seus mais Estranho (minha palavra, não ela) iterações e idéias não padronizadas.
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«A coragem e a energia deles revivem meu trabalho», diz ela sobre Lady Gaga, Bjork, Zoe Kravitz, Zanel Monae e muitas outras celebridades «ousadas» que não prestam atenção ao ridículo e trolls e concordam em ser preso, apertado, costurado, fundido ., Termaceiro ou fundido nos modelos mais recentes de Van Hurpen. Por exemplo, a atriz Gwendolin Christie (a exaltadora Lady Brienne de Tart no «Game of Thrones») descreveu uma vez que entrar em um vestido de Van Herpen significa «estar conectado pela tecnologia do que significa estar vivo».
Van Hurpen e eu também conversamos que, falando de linguagem acordada, exposições como a Trienale podem oferecer um «espaço seguro» para revelar a mente e o auge da intuição em torno de roupas estranhas. Nesse sentido, para dizer o mínimo, surge uma pergunta irritante, que é mais frequentemente feita pelos jornalistas (não eu): «Você é um artista ou designer de moda?»
«Não sei por que você deve escolher», diz ela.»Pod e-se facilmente ser os dois. Na história, foi aceito que o artista também, por exemplo, seja um cientista, mas agora as pessoas realmente querem entender em que caixa você está».
Não há caixa para Van Herpen. Até 18 designs de tirar o fôlego na temporada aparecem como resultado de toda a cooperação consumida com físicos, biólogos, cientistas, técnicas, artistas, arquitetos, músicos, coreógrafos, diretores, milionários. Ele conecta artesanato de alta costura com tecnologias, geralmente em projetos de ar, que são meticulosamente inventados por tentativa e erro, micropesas e microneus.
Ela foi a primeira designer que estudou 3D-primeiro e elenco manual. Ele corta com um laser, sopra, moetas, fusíveis, esculpidas e cria materiais anteriormente inconcebíveis. Ela experimenta com eletricidade, som, água, antimateria, campos magnéticos. Uma vez que ela, junto com o artista belga Lawrence Malstaf, empacotou os modelos em envelopes plásticos transparentes e os pendurou no teto. Após o show, ela mesma foi embrulhada em um filme de bateria.
Os projetos de Van Herpen invariavelmente caem em museus e galerias com mais frequência do que em guard a-roupas. Não há nada surpreendente. A essência de sua falta de sentido como amostras de moda é que elas carregam muitas idéias — da diversidade cultural às conseqüências das mudanças climáticas, salgadas e clicando em fluxos frescos.
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«Mas definitivamente meu zeitgeist pessoal», ela corrige. Van Herpen tenta explicar que seus critérios para a seleção de novos projetos não incluem rajadas, peculiaridades e flashes na tela.»Eu sempre luto por tempos a tempo. Por exemplo, um conceito como a arquitetura da água — estou interessado nisso agora — experimentará a evolução nos próximos 50 anos».
Através de todas as obras de Van Herpen, seu experimento constante passa com os princípios básicos da moda, especialmente com suas idéias tradicionais sobre feminilidade e beleza.»O estudo da feminilidade é um momento importante em tudo o que faço», diz ela. Seus modelos são, sem dúvida, bonitos, mas de uma maneira inesperada. Por exemplo, Anand a-Maya é um trabalho manual requintado no estilo de alta costura, uma ode aos materiais experimentais e a luta de uma pessoa com a aut o-realização da fusão da identidade digital e física (não hesite em anotar isso), Mas também é magnífico para as profundezas da alma.
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Então, o que é glorioso estúpido ou apenas glorioso? Depende de qual lado da distribuição da água da moda você se encontrará depois de procurar e pesar cuidadosamente tudo o que agora conhece sobre Van Herpene, com a bola da bagagem psicossocial, mencionada acima.
O curador do departamento de moda e têxtil da NGV Katie Somerville equivale a Van Herpen, Daniel Roseberry de Schiaparelli e outras «mentes ousadas» como elas, a um análogo do departamento de pesquisa e desenvolvimento.
«Como em qualquer outra área ou indústria, você tem um laboratório de idéias», diz Someril.»São essas mentes emocionantes e ousadas que desejam explorar o que eles não tocaram antes».
Ela e os Siuhors do departamento de moda e têxtil da NGV Danielle Whitfield (Danielle Whitfield) coletaram essas soluções de design inovadoras que atraem Zeitgate, comemoram seu momento na história e, de uma maneira ou de outra, promovem um processo lento e aleatório da evolução da moda, avançam para um ou seis templos.
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«Eu acho que isso é quase instintivo», diz Someril sobre mecânica complexa, «mas você cria um banco visual [moda] em sua cabeça».
Se no momento você ficar intrigado com o fato de ser a evolução da moda, aproveite a questão da «peruca desbotada» para esclarecer. Ao longo dos séculos da civilização (européia), como passamos de couros primitivos ao lúpulo medieval, de crinolinas e perucas desbotadas da era do rococó a micro-fraudes e jeans modernos?
Chip, chip, chip — esta é a resposta.»Haverá algum elemento, um pequeno gesto que as pessoas perceberão», diz Someril sobre exposições de NGV que causam perplexidade.»Pode ser uma paleta de cores, material, acessórios … mas é que será conveniente para eles adotarem quando se sentirem personalidades criativas».
Lauren Rawzvarn, da Universidade de Melbourne, diz que «pode ser penas ou certas impressões».»Sem um entendimento completo de que essa roupa em integridade e segurança nunca será vendida a você; pode levar muito tempo, mas suas partes, os detalhes estarão no seu shopping center local».
E assim a moda se desenvolve: os destróieres violam as regras, os democratas da moda inveterada, as celebridades ousadas e os aventureiros rejeitam zombaria, adaptando seu design e tornand o-o seu próprio, a sombra de aprovação é reduzida, cada vez mais pessoas usam um estranho, e, vellya, idéias que são idéias que são. Uma vez consideradas loucamente estúpidas, gradualmente normalizadas. Simplismente maravilhoso.
A Trienal ocorre na NGV International de 3 de dezembro a 7 de abril de 2024. Iris Van Herpen: esculpir os sentidos «ocorre em Qagoma em Brisben de 29 de junho a 7 de outubro de 2024.
