Josh Niland quer que o mundo coma mais peixe. Ele está se referindo tão seriamente a isso que não há uma gota de carne no novo cardápio de Petermen. Em vez disso, os peixes são carne. A estratégia de astúcia da Niland — lidar com o peixe como se fosse um bife, costeleta, salsicha e salumi — foi aprimorada em seu principal restaurante Saint Peter, no restaurante de peixes de carvão em Ros e-bay e em um açougue de peixes em Paddington e Waterloo. Para os petermen, ele criou uma série de pratos de peixe de grande formato, que atuam como conjuntos projetados para tornar a proteína uma estrela.
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A c o-proprietária de Julie Niland deu uma longa sala com as janelas uma atmosfera escandinava moderna, que é iluminada pelas pinturas do incansável Ken Doon, um artista obcecado pela vida do oceano. Mesas maciças nuas feitas de madeira de borracha ambientalmente amigável lembra o meio do século, e o balcão de barra é decorado com elementos do AR-DECO, bem como a impressionante concha de ostra de gim nunca para o martini adequadamente salgado. As próprias ostras, por incrível que pareçam, são listadas por idade. A Merimbula de três anos da Virgin (US $ 7 por peça) é tão brilhante e festiva que me fez ir aos clássicos e pedir um Domaine Statin 2019 (US $ 70). O impressionante Goolwa Pipis (US $ 38), flutuando na espuma de surf de seu próprio suco, também é adequado para o Muskade. A exposição a seco com controle de temperatura permite que a NILAD use variedades gordurosas, como o salto de Bonito (US $ 16), cuja polpa limpa e crua é cortada com precisão e temperada com soja óssea. Os ladrilhos brilhantes de atum aveludado de amarel o-aveludado (US $ 20) são nítidos, mas doces, vinogênicos de alcaparras e alho preto Ananda e são temperados com alcaparras. O chef Joshua Osborne preserva crocante e puro, ou em uma fruta Korolish e oleosa; Eu amo os mexilhões do Jervis Golfo em um vinagrete vermelho sujo com Achyot (Annato Semyon) (US $ 16).
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A maioria dos relatórios sobre a gama de São Pedro está focada no exótico — os chips do «peixe», caramelos salgados da gordura de bacalhau. Eu gosto da maneira como a Niland pegou a essência da truta de coral, sualand o-a na grelha, para que a pele estivesse crocante, como bolachas, e a polpa é relaxada e quase doce. Este prato é servido na forma de um conjunto (US $ 145 para dois), em uma ninhada de chimichurri de frutas, finamente picada, como mirpua, com uma linha de pimentos de richard mohan (um dos quais é uma surpresa! É um muito aguda) e uma bloqueadora muito bonita de colarinho de carne. Marron, da Austrália Ocidental, pesa 350 gramas (US $ 80), sua concha de cor de framboesa escura e o suculento, semelhante à lagosta, a polpa vaza óleo de curry. Depois de tudo isso, as sobremesas de Julie Niland oferecem uma conclusão requintada: a versão clássica da Apple Tart (US $ 18), na qual as «escalas» da Apple são envidraçadas e coroadas com feijões de baunilha congelados.
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Os sistemas ainda não tiveram tempo de se enraizar e você deve esperar por mesas e pratos. Não admira. PETERMEN é uma operação muito ambiciosa com o mesmo número de mãos que o polvo. Há também um menu infantil (os cônjuges têm quatro filhos e conhecem seu mercado) com peixes, saladas e batatas fritas de churrasco. A filial de domingo de culto Saint Peter também mudou para um novo nível: Cheesebergers duplos com atum e rachaduras com ouriço marinho são servidos aqui. Isso é tão ousadamente quanto tudo o que os Nilandes fizeram, mas ao mesmo tempo mais acessíveis e agradáveis. Nesse ritmo, o mundo definitivamente comerá mais peixes.
Nível baixo
As bebidas são um pequeno mapa de coquetéis, incluindo vários alcool e não alcoólico, além de uma lista de vinhos brancos de frutas e luzes claras, muitas das quais são feitas em temas oceânicos.
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A vibração é um bistrô de peixes inteligentes no estilo do scandi-minimalismo com profundidades ocultas. Um prato para cada gosto 350 gramas de manzhimup Marron, carregue óleo e pão frito, US $ 80.
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