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Não estou em Nova York há quatro anos e, todos os anos, está se tornando cada vez mais interessante para mim, que a cidade perderá quando eu finalmente voltar para lá.
Um dos estabelecimentos que provavelmente viverão até a próxima década é a Sardi’s, um venerável restaurante e bar na área do teatro, que foi o local de encontro para representantes do show business desde a sua abertura em 1921.
Quando eles filmam a próxima versão do «Planeta dos Macacos», o sinal do Sardi sairá da areia, e não uma estátua de liberdade. Se ele sobreviveu ao fechamento da Broadway durante a pandemia, ele sobreviverá a qualquer coisa.
A comida é supostamente indiferente, mas a atmosfera sai da escala. As paredes das terras escuras são famosas por caricaturas nas celebridades de teatro e cinema, a maioria das quais frequentemente visitava essa instituição quando estavam na cidade. Esta é uma grande honra — ter sua própria imagem na parede, e hoje Kate Blanchett e Hugh Jackman se juntaram a luminárias históricas como Lucille Ball e Paul Newman.
O restaurante do Sardi sempre atraía turistas, mas de alguma forma ele sempre mantinha seu personagem antiquado e um pouco entediado. Isso é bom e, em parte, força as pessoas a virem aqui, junto com o poder estrelado de seus famosos clientes e lendários barmen.
Prefiro ir imediatamente ao bar no andar de cima, onde acontece em silêncio e até um pouco triste antes que multidões de espectadores comecem a chegar. É tão fácil, mesmo estar sozinho, amarrar uma conversa com estranhos, às vezes organizados por um barman sociável.
No bar, os Nova York lhe dirão qualquer coisa. É então que eles estão nas melhores condições.
Alguns anos atrás, passei um tempo no Sardi no andar de cima quando uma mulher veio e sento u-se em um banquinho, oprimido por prazer. Ela ganhou na loteria, ela exclamou. Feliz com a loucura, ela gritou para nós três (era um mei o-dia lento), para que bebêssemos em uma caneca.
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Juntamente com o barman, conversamos um pouco. Ela ainda não havia decidido o que faria com sua vitória, ela nos disse. Ficamos atormentados pela curiosidade o quanto ela ganhou e, finalmente, tocamos nesse tópico.
«Trezentos dólares!»- ela disse.
Recentemente, o New York Times apareceu um artigo sobre a aposentadoria de um barman de Sardi de longo prazo, Joe Petrsorik. Ele trabalhou lá por 55 anos, gerenciando meu bar favorito, e eu o reconheci de fotografias. Fiquei especialmente impressionado com uma citação.»Eu realmente não gosto de celebridades», disse ele.»Para mim, todas as pessoas, não deuses.»
Escusado será dizer que quem escolhe a profissão de barman deve ter um certo amor ou pelo menos curiosidade com os outros. Mas o grande barman não é apenas um rosto amigável atrás de um coquetel.
Ele, ela ou eles são orquestrantes no corredor. Eles deram o tom.
Atualmente, existem muitas performances em torno da mixologia. É importante para mim que meu sidecar seja cozido autenticamente (eu raramente bebo, então é melhor ser bom), mas, para ser honesto, o álcool não é por isso que vou ao bar.
Isso é comunicação. Muitos bares são arrogantes, barulhentos, com música aprimorada. Suponho que esta é uma boa emissão de adrenalina se você precisar de um empurrão durante toda a noite. Mas, recentemente, houve um claro renascimento de bares mais sofisticados do Velho Mundo. Barras íntimas, lugares aconchegantes e clássicos onde você pode se ouvir, e o barman sabe como misturar o martini perfeito.
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Na minha área, o Sydney Pott Poont, essa tendência está se desenvolvendo em pleno andamento. O Piccolo Bar ocupa uma sala na qual o lendário Piccolo Cafe, de 70 anos, já foi localizado. Quando o proprietário se aposentou, o novo proprietário Dave Spanton, o fundador da revista australiana de barman, encontrou sabiamente fotos da história do café para reconhecer sua vida passada e a transformou em um pequeno bar para 12 assentos, que pareciam ter existido para várias décadas.
Acabou sendo tão be m-sucedido que o mesmo grupo salvou outra instituição local, Hernandez Cafe, e o transformou em outro bar, Vermuteria, que, como Piccolo, está cheio toda vez que eu passar. Nos dois lugares, você se sente em um trimestre real, mesmo que os coquetéis sejam servidos aqui por US $ 22, e não no café expresso por US $ 2.
Infelizmente, é improvável que os barmen que misturam coquetéis hoje funcionem aqui e depois de 55 anos, conhecendo os visitantes pelo nome ou lembrando seu pedido, feitos em uma visita alguns anos antes.
Aposentadoria be m-sucedida, Joe. Nova York vai sentir sua falta.
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Lee Tullokh — Lee — o autor do bes t-seller, colunista, editor e escritor. Sua excelente carreira tem mais de três décadas, incluindo 12 anos de trabalho em Nova York e Paris. Lee é especialista em viagens ambientalmente amigáveis e atenciosas. Comunicação via Twitter.
