Um guia para as Ilhas Wessel, Território do Norte: um canto fascinante e esquecido da Austrália

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Este artigo faz parte do Guia de férias do viajante para as melhores praias e ilhas da Austrália. Veja todos os artigos.

Não há verificações de segurança nos aeroportos de East Arnhem (com exceção de Gove) e há poucas chances de tomar um café com leite. São pouco mais do que caminhos ondulados de terra vermelha cortados entre árvores, com largura suficiente apenas para um avião pousar. Rios, riachos e estuários enlouqueceram quando as chuvas chegaram no verão. Você não pode chegar aqui por estrada; a única maneira de chegar aqui ou voar é por via aérea.

As costas, estuários e florestas de savana do leste de Arnhem Land estão infestados de crocodilos de água salgada, que são maiores do que aqueles por onde todos se movem. Esta parte do Território do Norte tem quase o tamanho da Inglaterra, embora a sua população não exceda 20. 000 pessoas (em comparação com 56 milhões).

Todos, exceto alguns milhares de pessoas (principalmente mineiros que ganham a vida minerando bauxita na Península de Gove em Nhulunbuy) são pessoas Yolngu, vivendo em suas terras natais como têm feito há 60. 000 anos, parte da mais antiga civilização contínua, preservada na Terra.

A borda nordeste da área é selvagem. Há algo em Arnhem Land que faz você se sentir no limite: um passo errado e você está perdido. Se você acha que precisa fazer um safári africano para realmente vivenciar a natureza, experimente passar um dia sozinho no mato.

E, no entanto, em East Arnhem existem lugares ainda mais selvagens. São lugares que nem mesmo os rudes habitantes do território conhecem. Ao largo da costa norte existem cerca de 500 ilhas espalhadas pelo espaço vazio entre onde termina o território e começa a Indonésia.

E não há nada mais selvagem do que a ilha de Wessel — um corte, semelhante à fita, um arquipélago na ponta nordeste do leste de Arnem. Ninguém mora aqui — embora a nacionalidade de Yolnga tenha feito dele sua casa por milênios. Poucas pessoas o visitam. Mas um barco o entregará lá no auge do verão, quando Mussones transforma a costa rochosa de Wessels em uma cachoeira sem fim. A bússola torta organiza passeios de seis dias com um número máximo de convidados até oito pessoas a bordo de um navio de pesca charter, que o entregará aos cantos mais secretos dessas ilhas secretas. Atualmente, talvez possa haver algo mais decadente ou até terapêutico do que toda essa natureza selvagem, dividida apenas com um punhado de outros convidados?

Ilhas esquecidas

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«Mantivemos isso em segredo», diz o capitão de Bruce Davy, M/Y Wildcard. Ele está de pijama, você quer acreditar, você não quer. A propósito, é rosa, com borboletas azuis (estranhas para um morador do território). Ele coloca, mesmo quando ele dá uma corrente de âncora no convés da frente. Ainda cedo, observe. Sveta é quase suficiente para entender como ontem a chuva flui das rochas da baía, para a qual navegamos metade da noite.

«Deus, você apenas pensa: sim, todas as pessoas viram este lugar», diz ele. Se estivesse no Nova Gales do Sul, Scheraton estaria aqui, há Hilton e «McDonald’s» naquela praia.

Davy está apertando os olhos — parece que ele imagina um porto min i-Sydnean — mas não há um único edifício, nem um único barco.»Eu não moro em uma casa há 47 anos. Quem precisa quando você tem um quintal?»

O Arquipélago das Ilhas Braisel se estende para o norte a 120 quilômetros da Península de Gow. Pela primeira vez, foram colocados no mapa dos holandeses no início do século XVII, mas mais dois séculos se passaram antes que os britânicos os descobrissem. Essa honra pertencia ao jovem Matthew Flinders, que navegou aqui em 1803, chamando a população local de «australianos» de Yolnga. Foi a primeira vez que esse termo foi registrado.

A varíola importada por Makassans (da ilha de Sulawesi, na Indonésia), que coletou o Kapan (pepino do mar), devastou o povo de Yolng em Wessels. Na década de 1960, eles deixaram completamente essas ilhas e se mudaram para o continente. Somente memórias permaneceram.

Durante a maior parte do ano, os passats e tempestades orientais lavam esta costa leste, mas o verão é uma história completamente diferente. Os ventos ocidentais predominantes deixam esse lado de Wessels na calma, e os meses das chuvas transformam a linha costeira em uma cachoeira quase contínua.

O mar mais cruel

Os moradores do território têm medo de seu oceano. Eles têm medo de nadar nele, sem saber o que está lá, e isso é bastante justo, porque gigantescos seleção, tubarões e medusa irukandzhi vivem no mar local. Mas, durante uma viagem ao concurso à costa, a água parece tão transparente que vejo como os peixes Prikani estão escondidos entre os corredores de corais multicoloridos, e evitamos cachoeiras que estão se expandindo diretamente no mar.

Baías de areia branca aparecendo do nada durante a maré parecem mais prováveis ​​de Maldian do que assassino. Quando pousamos em uma ampla praia de areia branca, pulo na água, embora não saia longe de águas rasas.»Não se preocupe, eles (Krokov) podem ser vistos por muitos quilômetros», diz Davy à vontade.»Eles têm olhos laranja tão expressivos que brilham.»

No topo das rochas — passando pelo Wallabi Rocky, que se apega a essas encostas como cabras da montanha — existem inúmeras piscinas de rochas, onde há menos chances de atacar qualquer predador maior que o Yabbi. Estou deitado em água rasa, onde a água está girando, ganhando velocidade necessária para se mover sobre a borda.

Deve ter sido nesses vários meses generosos de verão para Yolnga havia o paraíso aqui. O mar está repleto de peixes, tartarugas e cavidades (vacas marinhas) — como hambúrgueres suculentos para os povos indígenas que vagavam por essas ilhas, levando um estilo de vida nômade. Eu ando pelas planícies onde as falésias do mar alto terminam.

A chuva repentina me faz me esconder sob uma prateleira de pedra baixa. No telhado do meu abrigo, noto que desenhos gravados por ocre. Eu posso distinguir a tartaruga e o peixe.»Droga, nunca vi tais desenhos», diz a esposa de Bruce, Juanita, e a matriarca do navio.»Você é provavelmente a primeira pessoa em 60 anos que vê isso. Toda vez que eu venho aqui, encontro algo que nunca vi antes.»

No caminho de volta ao concurso, percorro uma ampla plataforma de rocha plana sobre o oceano. Abaixo — ao virar da esquina da praia em que nadei, — um crocodilo de dois medículas flutua, começando pela parede rochosa com suas patas desajeitadas. Depois de alguns segundos, um tubarão de dois metros flutua.»Tubarão eeyed de porco», explica Juanita.»Pequeno réptil desagradável.»

Algumas horas depois, na baía ao norte daqui, Bruce e eu tomamos um concurso para pegar o peixe ao anoitecer e vimos vestígios de desenhar na praia ao nosso lado.»Provavelmente, o crocodilo arrastou algo grande na praia, a tartaruga, eu acho», diz ele.»Temos que olhar para os dois. Talvez seja como as Maldivas, um amigo, mas há muito mais coisas na água que o trarão aqui».

Mundo sem nome

De manhã, levantamos a âncora e vamos para a baía com a cachoeira. Bruce chama esta baía de «imagem». Apenas três baías em Wessels têm nomes oficiais, o restante dos nomes existe apenas nos mapas do navio curinga M/Y.

Naveguei em um caiaque com menos de 80 metros, onde a água arrastando cascatas por um milhão de anos, cortei padrões intrincados em arenito. Parece que a civilização secreta construiu fechaduras nas rochas. Do lado de fora da esquina, passei por uma espessa floresta tropical e encontro desenhos casuais por um reservatório escondido em um arbusto.

Bruce desapareceu, ele tem um mapa desenhado por alguém, o que leva a uma caverna escondida cheia de desenhos e esqueletos. Ele passou quase 40 anos em busca de tesouros nessas ilhas, como moedas de quase 1000 anos de idade do antigo sultanato da Tanzânia. Estes são os artefatos estrangeiros mais antigos já encontrados em terras australianas (pela primeira vez a moeda foi encontrada por um soldado estacionado aqui durante a Segunda Guerra Mundial).

No entanto, mais atenção é atraída para o navio afundado «Patricia Kam». O único navio de guerra australiano já afundou nas águas locais foi bombardeado pela aeronave flutuante japonesa em 1943. Um dos passageiros foi capturado por pilotos e executado mais tarde na Indonésia. Este foi o único australiano capturado em terras australianas. Nenhum de seus destroços foi encontrado.

«Você pode passar a vida inteira, encontrando artes, crânios e peças de barcos aqui», diz Bruce mais tarde, quando nos encontramos novamente (ele não encontrou uma caverna).»Encontrei aviões da Segunda Guerra Mundial, as antigas casas missionárias e estações de radar que ninguém sabia. Eu poderia passar o resto da minha vida, explorand o-as».

Eles também falam sobre enormes redes de cavernas escondidas por lagons de maré, acessíveis apenas àqueles que têm a coragem de nadar no escuro através de câmeras inundadas para encontrar galerias de arte antigas dentro. Não há Wi-Fi ou sinal telefônico nessas ilhas, então você terá muito tempo para histórias.

Enquanto os dias terminam em canapés e vestidos no convés superior, o curinga é um navio de pesca ativo com uma equipe. Se você espera um serviço de prata, tente outro iate. E nem pense em usar sapatos para o jantar.

Em vez disso, você terá a oportunidade de analisar um território que ninguém mais visita: você passará um tempo com uma família com a quinta geração de pescadores que conhecem essas ilhas secretas melhor do que qualquer outro residente indígena da Terra. Quando eles não estão aqui, eles pegam a cavala espanhola na Baía de Carpentaria — este é um dos poucos navios de pesca com uma licença para isso.

Bruce é o principal contador de histórias, um mestre em seu ofício. Ele tem histórias que vão fazer seu sangue gelar, como a vez em que um crocodilo mordeu sua cabeça enquanto ele mergulhava em busca de lagostins.“Achei que Mike Tyson tivesse me batido”, diz ele.»O crocodilo caiu da minha cabeça, cuspindo e assobiando.»

Mas em breve ele passará o chapéu de capitão para seu filho, Tiger. Tiger é Tiger porque nasceu durante a principal temporada de camarão (tigre) de seus pais. A comida é preparada pela esposa de Tiger, Prue, mãe da pequena Ellika Beck, que poderá se tornar a sexta geração de pescadores de Davie.

Os amigos Tom e a noiva Jess completam o elenco deste reality show esperando para acontecer. Mama Juanita é uma atriz de ultramaratona que tem uma bicicleta ergométrica que usa para perseguir fantasmas no convés superior. Todos os dias ela faz uma trilha no deserto próximo ao litoral, levando consigo um walkie-talkie para ligar quando precisar buscar alguém.“Você vê alguns crocodilos na praia», diz ela. “Eles estão mais assustados do que eu.”

SEM NOTÍCIAS — BOAS NOTÍCIAS

O melhor é passar a parte mais quente do dia almoçando na parte climatizada do barco. Mas a brisa marítima mantém as temperaturas muito mais toleráveis ​​do que seria de esperar em pleno verão no território (e quase nunca chove).

Não é muito comum que os ciclones viajem tão a oeste do Golfo (Carpentaria). Costumo passar as últimas horas depois do almoço pescando. O mar nunca está parado, alguma coisa está sempre pulando e bicando; é tudo uma questão de saber se você tem força — e músculos — para pegá-lo.

Alcanço o nirvana por volta do quinto dia. Não graças a alguma atividade — caminhadas, férias na praia, natação, pesca. Não, mas porque é quando percebo que não tenho ideia de que dia é hoje. Algo na minha incapacidade de distinguir sexta-feira de sábado (ou domingo?) causa uma súbita indiferença às notícias que sinto falta.

A sensação incômoda de que meu estado (Queensland) pode não me deixar voltar desaparece. Os únicos relatórios que recebo são as previsões meteorológicas de Bruce e Tiger todas as manhãs no café da manhã. A julgar por eles, não são esperados ciclones: o que poderia ser melhor do que esta notícia?

Quando voltamos para Nhulunbuy, meu telefone está enlouquecendo, me contando todas as novidades que perdi. Mas por enquanto tudo o que me preocupa está aqui, neste barco, comigo.

CHANCES REMOTAS: MAIS CINCO COISAS PARA FAZER E VER EM EAST ARNHEM

FESTIVAL DE GARMA

Junte-se a 2. 000 pessoas para uma celebração de quatro dias da cultura Yolngu em Gukula — a uma hora de voo leve de Darwin. Música, dança, arte e contação de histórias no maior festival de intercâmbio cultural indígena da Austrália, realizado todo mês de agosto e organizado pela Fundação Yothu Yindi. Veja yyf. com. au

PEIXE PARA BARRA

East Arnhem Land é um dos melhores lugares do planeta para capturar barramundi selvagem em billabongs, planícies aluviais e rios de maré. Embora o mar ao largo da costa de Arnhem Land esteja repleto de algumas das espécies mais deliciosas (como o pargo dourado), é a pesca com mosca da barra que atrai pescadores de todo o mundo aos muitos alojamentos de pesca e barcos fretados. Veja Northernterritory. com

CENTRO DE ARTE BUKU-LARNGGAI

Visite um dos melhores complexos de arte indígena do país, localizado a 15 minutos de carro de Nhulunbuy, na comunidade aborígene de Yirrkala. Aqui você encontrará pinturas, esculturas e artefatos de casca de árvore aborígines, além de um museu, oficina de serigrafia e teatro. Veja yirrkala. com

SAFARI DAVIDSONS ARNHAMLAND

Voe de Cessna, passe a noite em cabanas de safári e explore 700 quilômetros quadrados de área selvagem arrendada exclusivamente onde os povos indígenas viveram por mais de 50. 000 anos. Entre os billabongs, florestas tropicais de monções e pântanos ao redor, você encontrará algumas das melhores artes rupestres da Austrália. Veja arnhemland-safaris. com

PARQUE NACIONAL GARIG-GUNAK

A uma hora de vôo de avião leve a leste de Darwin até a Península de Cobourg, faça caminhadas e observe pássaros ao longo das praias e dunas costeiras do Parque Nacional Garig Gunak. Visite o Centro Cultural Black Point, conheça seis espécies de tartarugas e dugongos e explore os recifes de coral costeiros. O parque também é famoso pela pesca. Veja nt. gov. au

SAIBA ANTES DE IR: CINCO COISAS A CONSIDERAR AO VISITAR ARNEM

OBTER PERMISSÃO

Para visitar o parque você precisará de uma licença gratuita – solicite pelo menos 10 dias antes da sua viagem através do Northern Land Council. Se você for fazer um tour, ele já deve estar organizado para você. Veja nlc. org. au

CUIDADO COM A CULTURA

Lembre-se sempre dos lugares sagrados e tente evitá-los ou, pelo contrário, tenha especial cuidado quando estiver perto deles.

TOME CUIDADO

Encobrir — os cariocas são conservadores, ninguém deve mostrar a pele acima da cintura ou acima do joelho.

PENSE ANTES DE BEBER

East Arnhem Land foi declarada uma «zona seca». É proibido beber bebidas alcoólicas em locais públicos, com exceção de algumas áreas de estar designadas

DEIXE AS RACHAS DE CLIQUE

Seja prudente ao fotografar os moradores locais, pergunte primeiro, embora lembr e-se de que os moradores locais costumam concordar (por polidez), mesmo que não queiram ser fotografados.

Detalhes

Voar

Voe por Carnes com a Large Airlines Jetstar, Qantas ou Virgin Australia e depois transplante em Gova no voo do Air North. Veja airnorth. com. au

PERCORRER

A bússola torta organiza um passeio de seis dias para oito pessoas nas Ilhas Wessel por US $ 9795 (cabine no convés inferior) ou US $ 12. 995 (cabine em uma cobertura no convés superior), viajando de Gova (Nkhulunbuy). Você também pode reservar uma carta particular. Os passeios a seguir começarão em março de 2022. Veja Crooked-compass. com

O autor fez uma viagem, gentilmente fornecida pela bússola torta.

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Craig Tensley é um escritor freelancer de Gold-Kosta, especializado em descanso de aventura e estudando a parte sul do Oceano Pacífico.