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Você deve tratar a neve como parceira de dança, diz o instrutor de esqui Nils Otto, enquanto estamos navegando na gôndola acima de Arlberg. A alegoria é especialmente apropriada a partir deste ponto de vista: longe de nós, os esquis carregam o movimento e o ritmo na neve do esmalte-brilho, e seus donos, balançando, correndo para o fundo do vale. Esses artistas são uma trupe de dança e somos o público deles nas lojas.
«A neve não é um inimigo», confirma Otto. «Você precisa fazer amizade com ele.»
Meu relacionamento com a neve não é muito agradável: um esquiador iniciante, não engano ninguém com minha marcha trêmula e uma expressão distorcida do medo. Minha preocupação é exacerbada pela reputação de Arlberg: esta região é um berço de esqui, os esquiadores mais destacados do mundo fizeram uma carreira aqui. Hoje, faixas com precisão a laser de pessoas que sabem claramente o que estão fazendo são colocadas aqui. Se você aprender a esquiar em Arlberg, poderá andar em qualquer lugar do mundo, diz a lenda. Se eu só soubesse.
Mas essas características um tanto assustadoras não interferem nos esquiadores iniciantes e médios; Além disso, eles são complementados por atributos que eu posso avaliar facilmente: paisagens incomuns, assentamentos encantadores, história emocionante. No vale abaixo estão as aldeias de São Anton e São Cristofe, e atrás delas estão três outras aldeias em Arlberg: Stuben, Tsurs e Lech. As montanhas percorrem os vales e corte a linha do horizonte sobre a cabeça. As encostas e campos, toldos e telhados de casas afundam sob enormes travesseiros de neve. O céu é deslumbrante azul.
«Você só precisa aproveitar todas as luzes solares, porque amanhã o tempo pode mudar», diz Otto.
Inclin e-se contra o seu medo. «Vamos pegar amigos com velocidade!»
A luz solar e a velocidade se transformam em uma droga alucinatória enquanto me lanço em uma queda livre sem fim. O gelo cobre meu rosto, a gravidade desgasta meus nervos, o vento passa por mim como um trem de carga. Ofegante, paro desajeitadamente no final da pista e espero que meu coração desfibrilado se acalme. Naquela noite, enquanto me dirijo ao Restaurante e Café do Museu, uma casa de biscoitos de gengibre aninhada em um bosque ao pé da pista, vejo esquiadores noturnos descendo as encostas fantasmagóricas como se fossem seixos. Eles estão voltando do après ski, diz a mulher do restaurante. Eles saem da estrada embriagados e perdem coisas; então, quando a neve derrete na primavera, todos os tipos de bens perdidos emergem do degelo.
“Chapéus, carteiras, luvas, telefones”, diz a mulher.
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O pavilhão de caça em estilo tirolês que abriga o restaurante tem suas próprias surpresas: foi construído pelo industrial alemão Bernhard Trier em 1912, após a construção da ferrovia através do vale no final do século 19, trazendo consigo colonos. Pessoas influentes se reuniram aqui, incluindo o pioneiro do esqui Hannes Schneider, que nasceu nas proximidades de Stuben. Durante a Segunda Guerra Mundial, a casa tornou-se refúgio para soldados feridos e, durante a ocupação, tornou-se residência do governador francês. Hoje recuperou a sua herança austríaca: o jantar é servido nos seus quartos antigos, e os esquiadores cansados são refrescados por enormes schnitzels Wiener, bolinhos nadando em consomê de boi e Kaiserschmarren — um pudim de panqueca esmagado com o nome do imperador Franz Joseph I. Barracas externas um pinheiro alto; seus galhos estendidos brilham com troncos de Natal, guiando os esquiadores para casa.
À noite, uma tempestade de neve escurece o céu e fecha os teleféricos de St. Christophe. Amarro meus sapatos de neve nas botas e faço um caminho bem trilhado em meio aos montes de neve; as gôndolas balançam ociosas e vazias acima de mim. Stuben fica a poucos passos do Passo de Arlberg, que vai do Tirol a Vorarlberg e ziguezagueia por montanhas íngremes até o vale. Mas a viagem nem sempre foi tão fácil: os viajantes que atravessavam o Arlberg paravam para descansar em cabanas construídas em Stuben especialmente para esse fim.
A vila é realmente um espetáculo para olhos cansados, embora esteja mortal imóvel sob a queda de neve de ontem. As paredes do marfim pintadas da igreja, o Branchirkh Stuben, parecem ser apagadas completamente: apenas suas janelas góticas e cúticas são desenhadas em preto contra o fundo do fantasma; A cruz dourada fica pálida na escuridão. Mas no Mondschein Hotel, onde em um restaurante pendurado com fotografias do mundialmente famoso filho da vila de Hannes Schneider, iguarias locais — Shmaltz, salsichas, Schnapps — calor.
«Por volta de 1900, ele notou que os esquis já estão a caminho», diz Goebhard Pieler, diretor de Tourism Stuben.»Ele construiu seus próprios esquis a partir de um barril de madeira. As pessoas riram dele — seu pai não permitiu que ele comprasse esquis».
O pai de Schneider, fazendeiro, esperava que seu filho se tornasse um queijo. Mas, em vez disso, ele desenvolveu a técnica de Arlberg, famosa do mundo, que ajuda os recé m-chegados como eu a passar de simples boneco de neve a curvas paralelas difíceis. Schneider teve dificuldade em que os nazistas anexassem a Áustria; Ele fugiu para New Hampshire, espalhando a reputação estimada de sua aldeia natal ao longo da estrada.
A cautela inata me impediu de dominar a técnica de Schneider, mas eu a admiro da gôndola acima das maldições. O mundo abaixo é um oceano furioso e corado, manchado apenas pelos telhados salientes das cabanas muradas; Os esquiadores correm ao longo da superfície leve, deixando os golpes exatos. Encontro um contraponto para esta espécie monocromática na vila, no Branchirkh Kristkinig; Tendo atravessado a neve na neve na nave, eu me encontro em cores: o sol que aparece nas paredes de vitrais de vitral Martin Hoisle na forma de linhas oblongas de cores índigo, rosa e roxo.
Nas proximidades, no antigo Kirch de São Nicolau em Leha, as pessoas comad e mordidas estão se afogando na neve; A avalanche poupou apenas o topo de suas lápides. Mas hoje à noite, a cor se tornará novamente um salvador na Kristiania Lech, onde Gertrude Schneider une arte, história, livros, conversas, coquetéis e cozinha em um único todo (agora este lugar funciona como pop-up nos meses de verão). Inicialmente, a casa foi construída por seu pai, o primeiro campeão olímpico austríaco em esqui, Ivmar Schneider, como um lugar para relaxar os amigos.
«Foi um castelo para nós», lembra Schneider sua infância.»Tivemos que nos vestir lindamente e nos comportar bem.»
Esta é uma tradição que continua: Schneider é um elegante proprietário que oferece Wizards Champagne, recomendando pratos de marca que contam histórias emocionantes sobre Arlberg e artistas contemporâneos que são exibidos em sua galeria. A sala de jantar é aquecida por cores preciosas; Através da janela, vemos as luzes no escuro: os carros de remoção de neve deslizam ao longo da encosta do Monte Leher.
«Este é um balé de gatos de neve», diz Schneider.
E do nosso lugar luxuoso na caixa, observamos a apresentação noturna em uma enorme cena de neve «.
Katherine Marshall foi convidada do escritório nacional de turista austríaco.
Detalhes
O Catar voa diariamente de Sydney e Melbourne para Dokhu com vôos de volta regulares para Zurique. Veja Qatar. com. St. Anton fica três horas em um trem ou um carro de Zurique. Veja o site Rainurope. com. Entre as cinco aldeias de esqui de Arlberg, ônibus e táxi. Consulte Stantonamarlberg. com/en/service/timeTables.
O custo dos quartos no Arlberghaus Hotel em Tsurs começa em US $ 228. Veja Arlberghaus. com/en-en. O custo dos quartos no Mondschein Hotel em Stuben é de US $ 176. Veja Mondschein. com/en. O Arlberg Hospiz Hotel em St. Anton é reconstruído e será aberto para a temporada de inverno 2022/2023. Veja Arlberghospiz. at/en.
